Уход за аквариумом

В аквариуме постоянно протекают различные биологические процессы, которые необходимо регулировать, направлять на поддержание биологического равновесия.

Уход за аквариумом не представляет большой сложности, но требует соблюдения множества правил. Порой опытного аквариумиста спрашивают, часто ли он меняет воду в аквариуме" И когда слышат в ответ: "Никогда не меняю", недоумевают. Между тем, воду в аквариуме действительно меняют только при его переустройстве, то есть раз в 5-10 лет. И там не менее уход за аквариумом осуществляется постоянно, для чего нужно обладать известным терпением: преждевременное вмешательство в процессы, протекающие в аквариуме, может свести на нет все труды по его устройству" Чтобы этого не произошло, на первых порах следует при помощи книг попытаться разобраться в сущности этих процессов.

Уход за аквариумом должен быть регулярным, грамотным и... минимальным. Он включает:

контроль за состоянием рыб, отлов больных, удаление мертвых, подсадку новых;

кормление рыб;

уход за аквариумными растениями;

контроль за состоянием аквариумной техники и устранение обнаруженных неполадок;

чистку аквариума, фильтров;

частичную смену воды, контроль за ее составом.

Различают ежедневный, периодический и сезонный уход за аквариумом.

Ежедневный уход заключается в следующем: утром аквариум осматривается, обращается внимание на работу приборов освещения, обогрева и аэрации воды. При наличии неполадок они тут же устраняются. Наиболее часто нарушаются обогрев аквариума и аэрация воды. Если обогреватель и терморегулятор вышли из строя, их нужно заменить новыми приборами, которые всегда должны быть в запасе. Неполадки в работе аэратора, как правило, связаны с прекращением подачи воздуха из-за появления трещины на мембране компрессора или резиновой воздухоподводящей трубке. В таких случаях мембрана или трубка также заменяются.

Перед кормлением рыбок обращается внимание на их общее состояние. Здоровые рыбы подвижны, не сжимают плавников, не качаются, не трутся о подводные предметы; на теле у них не должно быть язв, пятен, сыпи. Нормальной реакцией привыкших к аквариумисту рыб должно быть их устремление к зоне кормления при его приближении. Если рыбы здоровы, их можно кормить, если же их поведение не похоже на обычное, лучше отложить мление до вечера, когда можно будет не спеша понаблюдать за проходящим в аквариуме. В случае появления погибших рыб их следует удалить, травмированных или заболевших - отловить и после установления диаrHоза поместить в отдельный сосуд для проведения лечения. Если больны все рыбы, то их лечат в аквариуме.

От правильности кормления рыб зависит не только их здоровье, но и состояние аквариума. Очень важно не перекармливать рыб: в условиях аквариума рыба, лишенная свободы в движении, при избыточном кормлении быстро жиреет, у нее нарушается обмен веществ, что приводит к утрате способности размножаться, болезням, а то и к гибели. Кроме того, несъеденный корм нарушает биологическое равновесие в аквариуме.

Лучше всего использовать живой корм, вид которого должен соответствовать потребностям и размерам рыб. Осуществляется кормление в несколько приемов, например утром и вечером (причем корма следует чередовать). Количество корма, задаваемого в один прием, должно быть таким, чтобы рыбы съели его в течение 30-40 мин.

К ежедневному уходу за аквариумом следует отнести и заботу о сохранности корма. Это промывка трубочника утром и вечером, уход за дафниями или циклопами, которые содержатся в тазу с водой. Перед скармливанием рачков резиновой грушей со стеклянной трубочкой собирают осевших мертвых циклопов и дафний.

Ежедневный уход за аквариумом не включает его чистку, обновление воды, однако иногда возникает необходимость отсосать с помощью резиновой груши не съеденный рыбами корм или скопившуюся в зоне кормления грязь, посадить в грунт при помощи палочки с расщепом всплывшее растение или долить небольшое количество воды.

Периодический уход наряду с вышеописанными операциями предусматривает чистку аквариума, уход за растениями, частичную замену воды и другие виды работ, которые целесообразнее всего проводить два раза в месяц, в субботу, однако каждый может планировать периодический уход за аквариумом по-своему.

Перед началом работ, которые лучше приурочить к уборке квартиры, готовят необходимый инвентарь. Пол перед аквариумом застилают газетами или полиэтиленовой пленкой, под рукой должны быть полотенце, ведро и половая тряпка.

С аквариума снимают покровное стекло, отключают приборы. Затем, взяв сифон с надетой на конец стеклянной трубки воронкой или спиралью Бурнашева (рис. 12), приступают к очистке дна. Воронку прижимают к грунту, и грязь, содержащаяся в нем, удаляется с водой. Спираль заглубляется в грунт, разрыхляет его и одновременно собирает грязь.

Рис. 12. Воронка (а) и спираль Бурнашева (б) на конце стеклянной трубки сифона

Изготавливается спираль из нержавеющей (диаметром 0,5-1 мм) проволоки. Диаметр верхнего края спирали должен быть чуть больше диаметра резиновой трубки, в которую ее вставляют. Проволока накручивается на конус, расстояние между витками - 0,5-1 мм, то есть значительно меньше, чем диаметр гальки, используемой в качестве грунта. После очистки всей поверхности грунта вместе с грязью из аквариума удаляется и часть воды со дна. Затем скребком (в стеклянном аквариуме) или мотком капроновой нити (в аквариуме из оргстекла) очищают переднее стекло от налета солей и водорослей. Если в аквариуме есть рыбы-водорослееды (анциструсы или гиринохейлусы), то необходимость очистки стенок от водорослей отпадает.

Уход за растениями заключается в удалении старых, пожелтевших листьев и стеблей у интенсивно развивающихся гидрофитов, у недавно посаженных старые листья желательно не срывать: по мнению ряда авторов, они играют важную роль в дыхании растительного организма. Бурно разросшиеся растения нужно проредить ножницами, иначе один из видов, стремительно разрастаясь, может оказать уrHетающее воздействие на другие. Если чистка аквариума проводилась без использования спирали Бурнашева, грунт возле растений следует разрыхлить деревянной палочкой.

После этого в аквариум доливают воду, объем которой должен составлять около 1/5 общего. Если воды было слито больше, часть ее фильтруют и выливают в аквариум, если меньше, то при помощи сифона лишнюю удаляют. Бывает, что значительный объем воды испаряется, в таких случаях добавляют дистиллированную воду или смесь ее с водопроводной. При этом желательно определить жесткость и рН доливаемой воды.

Когда необходимый объем воды в аквариуме восстановлен, можно включить приборы и проверить эффективность их работы, вымыть покровные стекла, уложить их на место, протереть чистой тряпочкой переднюю стенку аквариума и понаблюдать за поведением рыб, кормление лучше отложить до вечера.

В процессе периодического ухода устраняется и "цветение" воды в аквариуме, которое наблюдается обычно весной с усилением солнечного освещения. Оно обусловлено интенсивным развитием мельчайших водорослей, из-за которых вода становится мутной и приобретает зеленый цвет. Для прекращения "цветения" воды нужно улучшить работу фильтра - увеличить подачу к нему воздуха и обеспечить ежедневную промывку фильтрующего элемента. Необходимо также защитить аквариум от попадания на него прямого солнечного света, уменьшить мощность искусственного освещения или его продолжительность. Можно пустить в аквариум крупных дафний, которые питаются фитопланктоном. После всех принятых мер, в том числе и очередной частичной замены воды, "цветение" прекратится через 10-15 дней.

"Цветение" нельзя путать с помутнением воды, которое иногда возникает в новом аквариуме в связи с интенсивным размножением бактерий, инфузорий, коловраток и прочих простейших организмов. Явление это через 5-10 дней после установления биологического равновесия исчезает. Вода может помутнеть и в давно устроенном аквариуме при его перенаселении рыбами, особенно если они роются в грунте и вода не фильтруется. В таких случаях нужно уменьшить число рыб, обеспечить фильтрацию воды, и в течение нескольких дней она посветлеет.

Появление бактериальной пленки на поверхности воды обусловливается недостаточной аэрацией, слабым перемешиванием водных слоев и отсутствием покровного стекла на аквариуме. Имеющуюся пленку снять нетрудно: если положить на поверхность воды лист бумаги, пленка приклеится к нему.

Бурые, зеленые и синезеленые водоросли при интенсивном развитии покрывают налетом стекла аквариума, поверхность грунта и различных подводных предметов, растения. Бурые водоросли разрастаются при слабом освещении аквариума, зеленые - при чрезмерном. Нормализация освещения, а также заселение водорослеядных рыб позволяют избавиться от этих видов водорослей.

Труднее бороться с синезелеными водорослями, губящими растения. При их появлении нужно срочно принять меры. Прежде всего следует снять пальцами пленку с растений и подводных предметов, собрать сифоном водоросли со дна, очистить при помощи спирали Бурнашева грунт, профильтровать воду. Необходимо также усилить водообмен в аквариуме посредством аэратора или инжектора, улучшить освещение, вселить водорослеядных рыб и увеличить число моллюсков-катушек, которые немного объедят растения, но при этом уничтожат и остатки синезеленых водорослей.

Можно прибегнуть и к химическим методам борьбы. Замечено, что синезеленые водоросли интенсивно размножаются при высоком значении редокс - потенциала (окислительно-восстановительного потенциала). Снизить его можно введением в воду трипафлавина или риванола (0,1 г на 100 л воды). Хороший эффект дает и добавление старой" аквариумной воды с низким значением редокс-потенциала. При неблагоприятном режиме синезеленые водоросли через 10-15 дней исчезают из аквариума.

Другой вид водорослей - синяя борода - наоборот, хорошо размножается при низком значении редокс-потенциала, обычно в старом аквариуме. Синяя борода образует целые пряди длинных тонких нитей с и не черного цвета, внедряется в ткани растений и губит их. При появлении этих водорослей эффективна чаще обычного выполняемая частичная замена воды с добавлением в нее фильтрата торфа. Это позволяет поддерживать в аквариуме высокое значение редокс-потенциала при низком значении рН. Если аквариум запущен и водоросли сильно разрастаются, наряду с предложенной мерой нужно использовать механический и биологический методы борьбы: руками оторвать пучки синей бороды, тщательно очистить грунт при помощи сифона, спирали Бурнашева или воронки, вселить в аквариум много мелких моллюсков-ампулярий и рыб-водорослеедов. Исчезает синяя борода при активной борьбе с ней в течение 20- 30 дней.

С синей бородой легко спутать другой вид водорослей - нитчатку, образующую скопления хаотически спутанных тонких зеленых нитей. Нитчатка не губит водные растения, но тормозит их рост, изменяя гидрохимические параметры воды - рН и содержание углекислого газа (при интенсивном освещении). Борьба с нитчаткой несложна: ее хорошо едят некоторые живородящие рыбы, кроме того, эту разновидность водорослей легко удалить из аквариума, намотав на тонкую деревянную палочку с зазубринами.

Появление гидры (Hydra fuska, рис. 13, а) нежелательно. Попадает она в аквариум с отловленным в водоемах живым кормом или со вновь приобретенными растениями. Взрослым рыбам гидра большого вреда не приносит, но она серьезно беспокоит молодь, а совсем мелких мальков может ловить и уничтожать. Кроме того, гидра в мальковом аквариуме поедает живой корм.

Размножается гидра очень быстро, неполовым путем. На туловище ее образуются почкообразные наросты, которые превращаются в маленьких гидр. Последние отрываются от материнского тела и начинают охотиться за мельчайшими организмами самостоятельно. В течение 1 - 2 недель после появления в аквариуме гидра может стать бичом мальков. Для уничтожения ее на 100 л воды добавляется 0,03-0,04 г сульфата меди; рыб при этом нужно предварительно отловить. Через 3-4 дня вновь вносится сульфат меди, спустя несколько дней вода в аквариуме заменяется. Вместо сульфата меди в воду можно добавить нитрат аммония (аммиачную селитру) - 0,6-0,8 г на 100 л. Если рН воды при этом не превышает 7,5, рыб из аквариума можно не отлавливать. Для растений указанные реактивы вредны, излишки же аммония после повторного его добавления спустя 3-4 дня можно удалить фильтрацией воды через активированный уголь.

Существует и биологический способ борьбы с гидрой: подросшую молодь гурами, макроподов или петушков выпускают в аквариум, не кормят в течение 10-15 дней, и голодные мальки уничтожают гидру. С гидрой легко спутать мшанку (Plumatella repens, рис. 13, б), часто поселяющуюся на стенках аквариума, подводных предметах. Но мшанка вреда не приносит, наоборот, она служит показателем хорошего биологического режима в аквариуме.

Другой нежелательный представитель фауны в аквариуме, попадающий в него, как правило, с трубочником,- планария (Planaria torva, рис. 13, в). Это плоский червь грязно-коричневого цвета, длиной 5 - 10 мм. Планарии размножаются очень быстро, но долгое время остаются незамеченными, так как ведут ночной образ жизни. Обнаружить их удается, только если включить ночью свет в аквариуме: планарии при этом устремляются по стенкам ко дну. Пищеварение у планарии происходит вне организма: она опрыскивает икру, мертвых рачков, мальков рыб пищеварительным соком и через некоторое время съедает их в уже переваренном виде. Видимо, под воздействием этого сока в аквариуме с большим количеством плаиарий вода становится очень кислой (рН 4,5-5,0).

Для уничтожения планарии используются механические, физические, химические и биологические методы борьбы. Механический способ заключается в отлове планарий на приманку. Положив в марлю кусочек мяса, ночью его опускают на дно аквариума. Через 2-3 ч приманку переносят в плотный сачок, извлекают из аквариума и опускают в кипящую воду. Эту процедуру повторяют 2-3 раза с промежутком в 3-4 дня.

Физический метод основан на учете слабой устойчивости планарий к высокой температуре. В течение нескольких дней в аквариуме многократно поднимают температуру до 35-36°С, спустя 3-4 дня процедуру повторяют. Химический способ борьбы с планариями сводится к применению нитрата аммония - 0,6-0,8 г на 100 л воды. Биологический метод предусматривает уничтожение планарий достигшими 2- 3 см в длину голодными мальками гурами, макроподов или петушков.

Недопустимо наличие в аквариуме и некоторых видов моллюсков, попадающих в него с кормом: они могут быть переносчиками возбудителей различных болезней. Содержать в аквариуме можно только такие виды моллюсков, как физа красная (Physa rubra), мелания (Mela-noides tuberculata) и ампулярия (Ampularia gigas), которые поедают отходы жизнедеятельности рыб, отмершие части растений, водоросли (рис. 13, г, д, е). Кроме того, мелании, роясь в грунте, разрыхляют его. Экспериментальным путем ученые установили, что в аквариуме с моллюсками рыбы растут лучше, поэтому в мальковых и выростных аквариумах наличие моллюсков обязательно, однако количество их не должно быть большим.

Рис. 13. Фауна аквариума: (а - гидра; б - мшанка; в - планария; г - физа красная; д - мелания; е - ампулярия)

К периодическому уходу за аквариумом относится также заготовка кормов, о приемах которой подробно будет рассказано ниже.

Сезонный уход за аквариумом осуществляется весной и осенью. Весной, с усилением солнечной активности, необходимо уменьн1ить мощность обогревателей и искусственного освещения аквариума, защитить его от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить вспышку разрастания водорослей. В один из свободных дней следует провести ряд работ по переводу аквариума на летний режим: хорошо почистить его, снять все приборы, вымыть их щеткой под краном, тщательно промыть извлеченную из воды корягу, фильтр, заменить фильтрующий элемент, удалить старые растения, проредить оставшиеся, долить воду до нужного уровня. Если вы занимаетесь разведением рыб, необходимо отловить в специальный аквариум производителей.

Осенью, когда снижается температура и значительно укорачивается день, аквариум переводят на зимний режим. При этом выполняются те же работы, что и в процессе периодического ухода, снимается затенение, увеличивается мощность искусственного освещения и обогревателей, проверяется исправность терморегулятора и компрессора. Число плавающих на поверхности воды растений максимально сокращается.

Поскольку зимой бывают затруднения в кормлении рыб, в аквариуме можно оставить только те экземпляры, которые нужны для коллекции или для разведения будущей весной.

Нужно проверить, в каком состоянии находятся корма, которые разводятся дома, при необходимости сделать новую зарядку культуры.

Кормление рыб

Кормление - один из основных элементов ухода за обитателями аквариума. Из всех разновидностей кормов лучшим является живой. Для одних рыб это трубочник и мотыль, для других - дафнии и циклопы. Приобретая новых рыбок, обязательно уточните, чем их кормить. В случае, если вы не сможете обеспечить рыб нужным кормом, лучше отказаться от покупки. Следует подчеркнуть также, что кормление должно быть разнообразным.

Наиболее доступным в условиях Кишинева видом живого корма, пригодным для большинства аквариумных рыб, является трубочник. Это кольчатый червь из семейства Tubificidae длиной 20-30 мм, обитающий в загрязненных водоемах, как правило, колониями. Отлов червей производится с помощью сит: ил отмывается, а черви вместе с сором собираются в комок; длительным выдерживанием и частой промывкой их очищают от грязи.

Содержание трубочника для скармливания рыбам несложно. Червей можно хранить живыми несколько месяцев в низком сосуде с водой, уровень которой не должен превышать 2-3 см; 2-3 раза в день воду нужно менять. Приобретенный на рынке трубочник выдерживается 5-6 дней.

Перед скармливанием трубочник нарезается ножницами, промывается в сачке под краном (мелких рыб кормят только измельченными червями) и выкладывается в плавающую кормушку. Падающий с нее корм должен полностью поедаться рыбами, попадание червей в грунт нежелательно.

Хорошим заменителем трубочника является мотыль - личинки ко-мара-дергунца (Chironomus plumosus) ярко-красного цвета. Хранить его можно в течение нескольких недель во влажной тряпочке в прохладном месте (или в нижнем отделении холодильника). Этот корм особенно ценен при подготовке рыб к нересту и размножении живородящих рыб. Единственным недостатком его является значительная длина личинок (20-30 мм), что не позволяет кормить ими мелких рыб. Нарезать мотыль, как трубочник, нецелесообразно: при промывке содержимое личинок вымывается, и корм теряет свою питательность.

Другим заменяющим трубочник кормом для крупных рыб является коретра - личинки комара из рода Chaoborus. Они прозрачны, по размерам близки к мотылю, при скармливании не тонут, а плавают в толще воды. Коретра обитает во многих водоемах, особенно лесных, ловят ее сачком. Личинки можно хранить в тазу с водой или во влажной тряпке в холодильнике.

Кулекс - черные личинки комаров рода Сulex - в летнее время используют вместо вышеперечисленных видов кормов. В больших количествах кулекс встречается в мелких водоемах и даже в бочках с водой. Отлавливается он сачком, перед скармливанием содержится в газу с водой. Долго хранить кулекс нельзя (из личинок вскоре вылетают комары), лучше скармливать его крупным рыбам в день поимки.

Для средних и мелких рыб основным и незаменимым кормом является зоопланктон - совокупность различных живых организмов, обитающих в толще воды. В его составе бывают дафнии и циклопы, коловратки, встречаются также моины, хидорусы, босмины и т. д. (рис. 14). Какие именно формы преобладают в зоопланктоне, не имеет большого значения, главное, чтобы находящиеся в нем организмы по размеру соответствовали своему назначению: крупным рыбам нужны крупные формы зоопланктона, мелким - мелкие.

Рис. 14. Формы зоопланктона: (а - коловратка; б - мифучория; в - циклоп; г - дафния; д - моина)

Зоопланктон можно найти в любое время года в любом водоеме: в небольшой луже и в пруду. Лучший улов бывает, как правило, в неглубоких лужах и канавах, где не обитает рыба. Корм из этих водоемов хорош еще и тем, что не содержит паразитов, возбудителей болезней рыб.

Отлов зоопланктона проводится сачком из мельничного газа или капрона, на длинной ручке. Для доставки его домой удобны продаваемые в спортивных и охотничьих магазинах полиэтиленовые канны. Принесенный корм желательно процедить через сачок с диаметром ячеи 2- 3 мм, что позволит отделить хищных жуков, клопов, карпоедов. После этого, если у вас несколько аквариумов с рыбами разного размера, корм следует разделить на крупный и мелкий и поместить в соответствующие емкости. Для сортировки корма используют почвенные или изготовленные из мельничного газа разной плотности сита. Для отсева крупных форм зоопланктона (дафнии) берут сита, обтянутые газом № 10- 12, средних (циклопы, моины) - № 20-24, мелких (наулии циклопа, крупные виды коловраток) - № 46-53, очень мелких (коловратки, инфузории) - № 68-72. При этом в верхнем сите останется корм для крупных рыб, в нижних - для мелких и мальков. Если же в аквариуме содержатся различные по размерам рыбы, корм не разделяют: они сами выберут подходящий для себя (только малькам опасно давать крупный для них корм).

Зоопланктон длительное время можно хранить в тазу с водой в прохладном месте. Корма должно быть не очень много, в противном случае он пропадает, но при аэрации воды с помощью компрессора количество зоопланктона в тазу можно увеличить. Незаменимый корм для мальков икромечущих рыб - "живую пыль" (мельчайшие формы зоопланктона) - нужно хранить в отдельном тазике, чтобы крупные формы зоопланктона не уничтожили ее. Скармливается "пыль" малькам после тщательного отсева, небольшими порциями и часто.

Если нет "живой пыли", в качестве корма для мальков можно использовать молодь рачка артемии (Аrtemia salina), обитающего в южных водоемах с соленой водой. Получение молоди несложно: в 5%-ном растворе поваренной соли при температуре 28-30°С она появляется из яиц рачка (которые продаются в зоомагазине) через сутки. При аэрации воды плотность содержания молоди может быть значительной. Собравшихся на свет рачков отлавливают из выводкового сосуда при помощи сифона на разделительные сита, промывают под краном и дают малькам.

Наряду с вышеперечисленными применяются корма, культивируемые в домашних условиях. Наиболее распространенный из таких кормов - энхитреус, белый червь из семейства Enchytraeidae. Используется он не только в любительском рыбоводстве, но и при разведении некоторых ценных промысловых рыб. Культивируют энхитреусов в деревянных или пластмассовых ящиках с землей, насыпанной слоем 60-70 мм (которая дважды в год меняется). В землю вносят культуру червей и регулярно, раз в неделю, подкармливают хлебом, размоченным в молоке, вареным картофелем и разными пищевыми отходами. Задаваемый корм должен съедаться к следующей подкормке. Землю увлажняют и держат в прохладном месте (18-20°С).

Через 10-15 дней червей можно использовать для кормления рыб.

Концентрируются они в местах дачи корма. Земля, взятая вместе с червями, укладывается на стекло горкой и помещается над электролампой. Уходя от тепла, черви собираются на вершине земляной горки в комок. Целых червей для кормления крупных рыб и нарезанных - для кормления мелких промывают в сачке под краном и скармливают с помощью плавающей кормушки. Энхитреусы - очень питательный корм, но его нужно чередовать с другими, чтобы рыба не ожирела. Для молоди энхитреусы безвредны.

При разведении аквариумных рыб незаменимы, особенно зимой, культивируемые в домашних условиях инфузории. Это простейшие одноклеточные животные, встречающиеся в любом водоеме и даже в сосуде со "старой" водой. Для разведения инфузорий лучше всего взять культуру опытного аквариумиста. Можно получить ее и самому. Для этого пробу воды из аквариума или чистого водоема помещают в отстоянную кипяченую воду, куда добавляют несколько капель молока или кусочки моркови. Через 5-10 дней вода в банке будет кишеть инфузориями. Для получения чистой культуры эту воду наливают в колбу с узким горлышком и помещают над ней комочек ваты, сверху доливают отстоянную кипяченую воду и затемняют колбу. Инфузории устремляются к свету, проходят через вату и собираются в воде над ней. Крупные организмы, среди которых могут быть хищники, поедающие инфузорий, остаются под ватным комком. Сифоном из тонкого шланга вода из горлышка колбы отсасывается и вносится в чистую отстоянную кипяченую воду, в которую добавляется молоко или морковь. Через 5-10 дней инфузориями можно кормить мальков икромечущих рыб. Молоком или морковью культуру следует подкармливать еженедельно. Периодически, раз в 2-3 месяца, культуру инфузории обновляют, перенося ее и чистую банку с отстоянной кипяченой водой.

Прекрасный корм для молоди рыб - коловратки. Чтобы их развести, необходимо приобрести у опытных аквариумистов готовую культуру. В зависимости от вида коловратки бывают очень мелкими или крупными, то есть могут служить кормом для молоди различных рыб. Подросшим малькам рыб дают и другой культивируемый в домашних условиях корм - нематоды. Используются два вида нематод - турбатрикс и сыроед. Турбатрикс (Turbatrix aceti) - маленький круглый червь белого цвета. Такими червями кормят мелких мальков. Культивируют турбатрикс в плоских чашках (фотокюветах) на кашице из толокна. В чистую фотокювету наливают разведенное в кипяченой воде до густоты сметаны толокно и помещают в него культуру турбатрикса. Сверху кладут деревянные брусочки, выступающие над кашицей на 2- 3 мм. Кювету накрывают стеклом и ставят в прохладное место. Через неделю нематоды в большом количестве начинают выползать на погруженные в толокно дощечки. Когда черви покроют брусочки тонким слоем, их собирают кисточкой и скармливают малькам. Попав в воду, нематоды медленно опускаются на дно аквариума. Они охотно поедаются рыбами, особенно собирающими корм со дна. Однако только турбатрикса недостаточно для нормального роста и развития рыб, его необходимо чередовать с другими видами корма.

Сыроеды (Enchytraeus buchholzi) - нематоды желто-белого цвета, скармливаемые малькам и мелким рыбам. Культивируют сыроедов во влажной среде на кусочках хорошо вываренного торфа, подкармливают сыром. Для зарядки культуры в плотно закрывающийся сосуд помещают кусочки влажного торфа (не менее 10), сверху кладут тонкие ломтики сыра. Сюда же опускают кусочек торфа с культурой сыроеда. Сосуд плотно закрывают и ставят в прохладное место. Через 10-15 дней нематоды заселят весь торф.

При кормлении рыб кусочек торфа с нематодами, очищенный от остатков сыра, помещают в аквариум или в стакан с водой. Попав в воду, черви опускаются на дно. Если торф положили в стакан, после выползания червей его вынимают, воду сливают, а нематод скармливают рыбам. Если торф был опущен в аквариум, через 30-40 мин его удаляют, кладут на него сыр и помещают в сосуд с культурой. Перед следующим кормлением берут другой кусочек торфа. Для полной зарядки торфа он должен находиться в сосуде с культурой 10-15 дней.

Лучшим видом корма является живой, однако иногда складываются ситуации, при которых обитателей аквариума кормить нечем. В таких случаях в течение непродолжительного времени можно давать заменители живых кормов. Для крупных рыб это может быть тщательно отмытая от крови скобленая или хорошо измельченная говядина (лучше всего сердце), для средних и мелких рыб, мальков - порошок из сухих дафний, перетертых до получения нужных фракций. В последние годы в зоомагазинах появились очень хорошие комбинированные корма фирмы "Тетра" (ФРГ) - Тетра-Мин, Микро-Мин и другие. Самых маленьких рыб можно кормить также крутым желтком, яичным порошком.

При использовании заменителей живого корма кормить рыб следует малыми порциями, часто и ни в коем случае не давать корма больше, чем рыбы могут съесть: любой заменитель живого корма, находясь в воде, разлагается и нарушает биологическое равновесие в аквариуме.