Тепловодные рыбы

Самые распространенные в аквариумах рыбы - представители группы живородящих зубастых карпов. Родина их - Америка. Реки и озера, пруды, прудишки, лужи и даже канавки на рисовых полях американских тропиков и субтропиков густо заселены этими интересными рыбешками.

Живородящие при размножении не откладывают икру, а мечут живых, вполне сформированных детенышей. Это очень выгодно для рыбок. Вылупившиеся из икринок личинки слабы, беспомощны. Они массами гибнут, как гибнет массами и икра. У живородящих дело обстоит иначе. Только что появившийся на свет малек резво удирает, хорошо прячется. Его трудно поймать и другим рыбам, и собственным проворным родителям. Именно поэтому, попадая в какой-либо водоем, живородящие быстро его заполняют. Это - важное свойство, которое, как ты увидишь дальше, человек использует в своих целях.

Распространенные в аквариумах живородящие рыбки (кроме моллиенизий) очень неприхотливы. Они живут в любой воде: как мягкой, так и жесткой, как кислой, так и слабощелочной. Выносят живородки и сильное повышение солености: если они заболели, в аквариум можно смело сыпать поваренную или морскую соль, исходя из расчета одна чайная ложка на литр воды. Сыпать нужно понемногу! При этом надо следить лишь за растениями; с рыбами же ничего не случится. Не страшны для живородок и постепенные колебания температуры: живут они и при 18 и при 30 градусах, причем не только живут, но и размножаются. Все это, а также замечательная красота многих из них сделали живородок любимейшими рыбами аквариумистов.

У всех живородящих легко отличить самца от самки: самка имеет широкий округлый или треугольный заднепроходный плавник, самец - свернутый в трубочку.

Живородки - основные рыбы юннатских аквариумов. Поэтому я опишу их подробнее, чем других рыб.

Гуппи. Когда начинающий любитель спрашивает у опытных аквариумистов, какую рыбку легче всего содержать и разводить, обычно ему отвечают: "Гуппи". И это правильно. Нет в аквариумах рыбки более неприхотливой, чем этот представитель живородящих. Начав с гуппи, любители постепенно переходят к другим рыбам, более требовательным к условиям содержания. А когда перепробуют все наши аквариумные виды рыб, то нередко снова возвращаются к гуппи, с тем чтобы заняться ими всерьез и надолго. И это понятно, так как гуппи не только самая неприхотливая, но для многих и самая интересная аквариумная рыбка. И совсем не случайно, что аквариумисты устраивают даже международные выставки-смотры пород этой рыбки.

История использования гуппи связана не с аквариумом, а с другим, более важным делом. До самого последнего времени одним из страшнейших врагов человечества была болезнь малярия. Миллионы человеческих жизней уносила она ежегодно, и люди, разумеется, искали способы борьбы с ней. И вот во второй половине прошлого века было замечено, что на одном из вест-индских островов, острове Барбадосе, где водоемы буквально кишат рыбками гуппи, малярии практически нет. А на других островах, где эта рыбка не живет, болезнь свирепствует. После этого гуппи несколько лет была одной из самых известных рыбок. О ней начали писать в научных журналах и книгах, газеты называли ее спасителем человечества. А медики и биологи между тем делали свое дело: они развозили рыбешек по разным странам, поселяли их в новые водоемы. И во многих местах - в Америке, в Африке, в Индии - заболеваемость малярией сократилась. В 1906 году гуппи была завезена и в Европу. Но здесь для нее оказалось слишком холодно, и она выжила только в аквариумах. А в природные водоемы завезли другую рыбку - гамбузию. С ней мы познакомимся несколько позже.

Гуппи - рыбка маленькая. Самки в редких случаях достигают 5 сантиметров, самцы же в аквариумах обычно не превышают 2 сантиметров.

Самки серенькие, с темным пятном в задней части брюшка. Редко-редко на заднем плавнике появляются черные, желтые или красноватые пятнышки. Ничего не скажешь - окраска невзрачная, неинтересная.

Но зато самец! .. Тут не может быть двух мнений: самец гуппи - одна из красивейших аквариумных рыб. Маленькое, узкое тельце хорошего взрослого самца сплошь покрыто разноцветными пятнами. Угольно-черные штрихи и точки, красные, золотые, серебряные, зеленые, синие и фиолетовые пятна слагаются в красивый рисунок и обычно переходят на спинной и хвостовой плавники. Все это блестит, переливается, светится. И главное - что ни самец, то новый рисунок...

А плавники? Разве можно остаться равнодушным, глядя на их разнообразные формы! Спинной плавник то круглый, то треугольный, то квадратный, то вытянут в длинную, заходящую за хвост ленту, то свисает длинной косицей;

Гуппи прекрасно живут в любых, даже в самых маленьких помещениях. Для успешного размножения на пару этих рыбок достаточно 2-3-литровой банки. Если хорошо засадить ее мелколистными растениями, регулярно кормить рыбок циклопами или резаным мотылем и поддерживать температуру 20-28 градусов, успех размножения обеспечен. В этих условиях самка гуппи мечет мальков круглый год через 3-6 недель.

Самки гуппи мечут различное количество мальков. Это зависит от размеров самки и от кормления. Молоденькие самки приносят 10-12 мальков, старые - до 100 штук.

Мальки крупные, длиной 5-8 миллиметров, очень подвижные и деятельные. Сразу же после рождения они начинают резво плавать по аквариуму, отыскивая и поедая инфузорий и мелких циклопов.

Если в аквариуме живут одни гуппи, их немного и кормятся они регулярно, то мальков можно не высаживать. Когда в аквариуме содержатся разные рыбы, самок с сильно раздувшимся брюшком лучше отсаживать в отдельные банки с растениями и температурой воды на 1-2 градуса выше, чем вода аквариума.

После рождения мальков самку вылавливают, мальков же на 2-3 недели оставляют в банке.

Растут гуппи очень быстро. При хороших условиях уже через полтора-два месяца у самцов появляются первые цветные пятна, а в два с половиной-три месяца они становятся взрослыми. После этого самцы перестают расти, но с возрастом делаются все более красивыми: четче и крупнее становится рисунок, совершенствуются плавники. Полной красоты самец достигает лишь к году. Особенно яркой бывает окраска при температуре 25-27 градусов, а также при отделении самцов от самок.

Самцы гуппи красиво окрашены не только в аквариумах, но и в водоемах своей родины - на рисовых полях Вест-Индии. Какая польза рыбам от яркой окраски? Вопрос этот недостаточно ясен. Некоторые ученые считают, что яркая окраска гуппи является отпугивающей, угрожающей. Так ли это? Ведь жуки-плавунцы, личинки стрекозы и некоторые хищные рыбы нападают на самцов гуппи, совершенно не боясь их яркой окраски.

У гуппи много пород. Часть из них изображена на рисунках. А как эти породы выводят и какими способами вы можете улучшить гуппи, прочтете в главе о селекции.

Меченосцы и плятипецилии (пецилии). Если в одном аквариуме собрать представителей всех пород плятипецилий и меченосцев, движения рыбок будут напоминать быстро сменяющиеся картины калейдоскопа. Белые, золотые, зеленые, красные различных оттенков, пестрые и, наконец, черные - таков набор цветов этих рыбок. И вся эта замечательная пестрота - результат многолетних трудов аквариумистов.

Меченосцы и пецилии

Меченосцы и плятипецилии - близкие родственники. Очень часто бывает так, что, рассматривая рыбку, даже специалист сразу не узнает, к какому виду она относится.

Дикая плятипецилия - широкотелая, округлая живородящая рыбка. Длина самки - до 5-6 сантиметров. Основной цвет тела - желто-коричневый, у основания хвоста расположено черное пятно.

Домашние пецилии лишь формой тела и размерами напоминают своего дикого предка. Отбором и скрещиванием аквариумисты вывели множество цветных форм, Больше всего ценятся "чистые" пецилии: сравнительно редкая золотая (аурата), красная (рубра), чернокрапчатая по белому фону (пульхра), черная с металлическим отблеском (шварц, или, правильнее, нигра), черно- крапчатая по желтому фону (мраморная), желтая с голубоватым блеском на боках (зеркальная), а также недавно полученные белые, желтые и красные с черными плавниками. Основные окраски "чистых" форм нередко усложняются прибавлением черных пятен, штрихов. Кроме того, скрещиванием разных пород удается получить цветные помеси.

Пецилия - рыбка спокойная. Аквариум для нее надо погуще засадить растениями, в зарослях которых рыбки любят прятаться. Самки приносят потомство каждые один-два месяца. Мальки мельче и слабее, чем у других живородок. В первые дни жизни их лучше не сажать в один аквариум с мальками гуппи или меченосцев.

Дикая форма меченосца - меченосец Геллера - узкая, вытянутая в длину рыбка, хвостовой плавник которой удлинен в виде меча. Размер рыбки обычно до 8 сантиметров. Окраска серая, с синеватым или зеленоватым отблеском, красной полосой вдоль тела и рядами красных точек на плавниках. Чистокровных меченосцев Геллера в настоящее время в аквариумах нет. Серые аквариумные меченосцы - помеси, лишь внешне напоминающие дикий вид.

Аквариумные меченосцы повторяют буквально все цвета пецилий. Подробнее об этом я буду писать в главе о селекции.

В аквариуме меченосцы очень подвижны, очень веселы. Часто говорят о пугливости меченосцев, о том, что они могут даже "потерять сознание" при пересадке из одного сосуда в другой или от сильного внезапного стука. Это случается только с рыбками, выросшими в очень больших аквариумах - бассейнах. Привыкший к комнатному аквариуму меченосец, напротив, совсем не пуглив, совершенно не боится людей, охотно берет корм из рук. Рыбки все время плавают около переднего стекла, высматривая, не бросят ли им корма. Такой меченосец превосходно "знает", что такое сачок, и ловко от него удирает. А когда его наконец поймать, он отнють не "падает в обморок". Очень быстро привыкает он к новому помещению.

Если аквариум большой и в нем живет много самцов-меченосцев, они почти никогда не дерутся. Но если самец посидел несколько дней в сосуде без других самцов, он уже чувствует себя хозяином водоема. Пусти туда другого самца - и сразу же начнется драка, которая впрочем, не приносит обычно вреда рыбкам. Но более сильный самец непрерывно будет гонять слабого, не даст ему нормально питаться. Такого самца-драчуна бывает полезно на два-три дня отсадить в отдельную банку. За это время подвергавшийся ранее преследованию самец станет много смелее, а у бывшего драчуна поубавится самоуверенности, и в аквариуме наступит мир. Однако средство это помогает не всегда. Часто не помогают никакие ухищрения, и более слабого самца приходится пересаживать в другой сосуд.

Получить от меченосцев потомство так же просто, как и от гуппи. Однако здесь нужны аквариумы побольше. Чем больше водоем, тем лучше чувствуют себя в нем меченосцы. Но для пары рыбок достаточно 6 литров. Часть аквариума следует засадить погуще растениями, хорошо их осветив. Нужно и свободное место для плавания. Если регулярно кормить рыбок мотылем и поддерживать температуру 24-27 градусов, самки мечут мальков ежемесячно; при более низкой температуре - реже, Родители ловят мальков очень ловко, поэтому полных самок нужно отсаживать в отдельные аквариумы или большие банки с густыми зарослями растений. У крупной самки количество мальков может быть больше ста.

Гирардинус. Маленькая, по форме тела похожая на гуппи рыбка. Окраска - желтовато-белая, с крупными бархатно-черными пятнами, которые у лучших гирардинусов покрывают почти все тело. Гирардинус - рыбка холодноводная. Хорошо живет при температуре 15-22 градуса. При перегреве воды, особенно под прямыми солнечными лучами, гирардинусы часто гибнут. Лучшая температура для их размножения 18-22 градуса. Аквариум емкостью от 4 литров на пару рыб. Вода должна быть прозрачной, не очень свежей.

Гирардинус (справа самец)

Необходимо отметить, что длительное содержание в аквариумах несколько изменило природу гирардинусов: они стали менее чувствительны к высоким температурам.

Гамбузия. Когда житель острова Куба хочет сказать, что кто-либо занимается пустяками, он говорит: "Этот человек ловит гамбузию". И в самом деле: не пустое ли занятие - ловля рыбешек, у которых даже более "солидная" самка редко достигает длины пяти сантиметров, а самец и вовсе не превышает трех-четырех? Недаром слово "гамбузино" означает по-кубински "мелочь", никчемность... Однако оказывается, что рыбка гамбузия для человека важна. Так же как в тропиках гуппи, гамбузия в нашей стране применяется для борьбы с малярией.

Гамбузия (слева самец)

Как же рыбка "борется" с этой болезнью? И почему для этой цели применяют именно гамбузию? Дело в том, что возбудитель малярии (малярийный плазмодий) передается от больного человека здоровому только через укус малярийного комара анофелеса. Значит, бороться с малярией можно путем уничтожения малярийных комаров. А гамбузия - злейший враг личинок этого насекомого. Если в аквариум с гамбузиями пустить смесь из личинок анофелеса и личинок совершенно безопасного комара кулекса, то гамбузии не ошибутся: прежде всего они выловят и съедят личинок переносчика малярии.

В 1925 году Н. П. Рухадзе привез гамбузию в Советский Союз. Сто пятьдесят три рыбки были выпущены для разведения в бассейны Сухумского ботанического сада. Через год гамбузий было уже много, и ими заселили реки и водоемы района Сухуми и Гагр. Заболеваемость малярией в этих местах сразу сократилась, и рыбок начали расселять все шире и шире. Часто рыбка сама продвигалась в новые районы. Через несколько лет гамбузия уже распространилась по всему Кавказу, "переехала" в Среднюю Азию, в Казахскую и Киргизскую республики, в Крым. Всюду, где она появлялась, количество малярийных личинок сокращалось. Разумеется, при расселении выживали не все рыбешки. Наиболее слабые гибли.

Акклиматизация - дело сложное. Ученым приходится немало потрудиться, пока новый вид приживется.

С гамбузией получилось иначе. Она на новом месте нашла все необходимое, и, что важно, вместе с ней не приехали из Америки ее враги. Эти причины и вызвали "триумфальное шествие" гамбузии по нашим водам. На юге Советского Союза она нашла себе вторую родину и чувствует себя даже лучше, чем на прежнем месте.

Чем же замечательна гамбузия? Почему именно ее используют в европейских условиях для уничтожения комариных личинок?

Первое ее замечательное качество - способность переносить самые различные температуры (от 1-2 до 40 градусов). Поэтому гамбузия может зимовать в довольно суровых условиях и в то же время сохранять и повышать свою активность в летнее время, когда особенно много личинок.

Но это еще не все. Обычно рыбы живут или в соленой, или в пресной воде, или в реке, или в озере, или в пруде, или в заболоченных водоемах. Мало видов, которые способны жить хотя бы в двух-трех разных типах водоемов. Гамбузия же может жить почти везде. Известны опыты, в которых рыбку удавалось приспособить к воде, соленость которой выше, чем в некоторых морях. Рыбка при этом только немножко мельчала, но размножалась, росла, преследовала личинок. Такая приспособляемость гамбузии очень важна: ведь с малярией приходится бороться в разных условиях.

Количество личинок комара в водоеме неодинаково в разные месяцы. Ранней весной личинок мало, но с возрастанием температуры их появляется больше и больше Поэтому рыбка, используемая для борьбы с личинками должна размножаться очень быстро, причем чем теплее тем быстрее должно быть ее размножение. Гамбузия в этом отношении превосходна. Как и все живородки она размножается очень быстро, а мальки у нее крепкие сильные. Только что родившийся малек начинает активно питаться и часто уже через две недели пробует хватать комариных личинок. А через 40-50 дней молоденькая самка при подходящих условиях мечет первый десяток мальков. За период май - сентябрь потомство одной самки, за вычетом погибших от разных причин, нередко достигает трехсот. А это очень много. Достаточно сказать, что из миллионов икринок многих рыб в условиях борьбы за жизнь вырастают лишь единицы.

В неглубоких водоемах, лишенных густых зарослей мелколистных растений, гамбузии уничтожают личинки переносчика малярии практически полностью. Во многих местностях процент заболеваний снижается до минимума. Но не всегда бывает так. Трудно, например, действовать гамбузии в густых сплетениях нитчатых водорослей, роголистника или перистолистника. Рыбка просто не может в них забраться, чтобы выловить личинок. В подобных случаях ей помогают: прочищают пруд. Однако нередко, кроме запуска гамбузий, приходится применять химические методы борьбы, например нефтевание водоема, обсыпание гексахлораном.

Гамбузия полезна не везде. Представь себе такую картину. В заселенное сазаном озеро запустили гамбузию. Бурлит здесь около берегов вода во время сазаньего нереста. Но вот красавцы сазаны отнерестились, ушли в глубину, оставив в прибрежных зарослях миллионы икринок... Тогда приходят гамбузии. Вода спокойна, листочки растений разве что чуть подергиваются, но тысячи рыбок-карликов спокойно и уверенно истребляют икринки. И мало уцелеет здесь икры, когда уйдут отсюда гамбузии. Но это еще не все. Часть мальков промысловой рыбы все же выживает, и тут начинается жесточайшая борьба за пищу, в ходе которой гамбузия не бывает потерпевшей стороной... Это значит, что маленькой прожорливой рыбке не место в соседстве с промысловыми видами. Поэтому в нашей стране запуск гамбузии в водоемы осуществляется только работниками специальных противомалярийных станций по заранее разработанному плану.

Хоть и не всегда можно использовать гамбузию для борьбы с малярийными личинками, но приносимая ею польза очень велика. И было бы хорошо, если бы она могла жить во всех районах, где есть малярия. Сейчас северная граница распространения гамбузии проходит по реке Кубани. Для продвижения рыбки на север нужна большая акклиматизационная работа: пока что гамбузия не выносит слишком длительных зимовок под ледяным покровом.

Существует неверное мнение, что гамбузия плохо живет и не размножается в аквариуме. Впервые она была завезена в Европу как аквариумная рыбка. Живут в комнате и гамбузии, выловленные из наших природных водоемов. Им достаточно самых маленьких помещений, важно только не поселять их вместе с гуппи или меченосцами. Лучшая для них компания - гирардинусы.

Но в комнате гамбузию содержат редко: уж очень это невзрачная рыбка. Формой тела она похожа на гуппи, окраска у нее серенькая, а на плавниках - чуть заметный черноватый сетчатый рисунок.

Гетерандрия формоза. Самец этой рыбки - "мировой рекордсмен". Он самое маленькое позвоночное животное на земле. Длина его около 1,5 сантиметра. Самки немножко крупнее - до 3 сантиметров. Рыбки эти узенькие, вытянутые в длину и сжатые с боков. Основной цвет - золотисто-серый. У взрослых вдоль тела, по бокам, тянутся широкие, с неровными размытыми краями, коричнево-черные яркие полосы. Поперек тела расположены темные полоски - штрихи. У взрослых рыб они малозаметны, а у мальков более четкие. На спинном плавничке три как бы положенные одно на другое пятнышка: серебристое, черное и красное. У самцов красного цвета обычно нет.

Гетерандия формоза (вверху самец)

Когда формоза попала впервые в мой аквариум, я невольно задумался: почему в Америке эта маленькая рыбка во многих местах истребляет личинок малярийного комара даже лучше, чем гамбузия? Но достаточно последить за рыбкой, чтобы все стало ясно. Крохотные формозы забираются в такие уголки, в такую гущу растений, куда ни одна другая рыба не проберется. Поэтому не только личинки, но и кладка (отложенные яйца) комаров становятся их добычей.

Маленькая формоза не такая уж слабая рыбка. Однажды я пустил большого красного драчуна-петушка (бойцовую рыбку) в аквариум к формозам. Рыбешки ничуть не испугались "великана", который превосходил их по весу в десятки раз. Наоборот, несколько формоз тотчас подплыли к петушку сзади и начали щипать его за хвост. Петух резко повернулся, оттопырив в ярости жабры. Но не тут-то было: маленькие рыбешки оказались уже сзади него и снова "кусались". Это продолжалось около получаса, пока я не пересадил в другое место посрамленного "бойца", потерявшего в битве с карликами половину своих "доспехов": плавники петушка были изрядно объедены.

Нападения формоз на других рыб - случай редкий. Если формозы выращиваются в общем аквариуме, они ведут себя вполне мирно.

Но успешно содержать и разводить гетерандрию формозу можно только в отдельном аквариуме. Мечут самки очень часто, нередко через 2-5 дней. Мальков родится мало. Редко их бывает больше десятка.

Для пары формоз достаточно густо засаженной растениями литровой банки. Чтобы получить потомство, рыбок нужно регулярно кормить живыми кормами: циклопами, энхитреями, резаным мотылем.

К температуре и составу воды формоза очень невзыскательна.

Моллиенизии. Среди живородящих рыбок моллиенизии - общепризнанные "аристократы". Содержать и разводить их не так-то просто. Для этого нужен опыт, нужна постоянная забота.

Моллиенизия велифера (слева самка)

Самая распространенная среди моллиенизий - чернобархатная, "Черная Молли", как зовут ее во многих странах.

Черная Молли - рыбка домашняя. Ее создали люди путем сложных межвидовых скрещиваний и отбора, и вот уже много лет украшает она наши аквариумы.

Формой тела и размерами чернобархатная моллиенизия напоминает меченосца, но, конечно, лишена меча.

Окраска этой рыбки угольно-черная. Хорошие моллиенизии не имеют ни одного светлого пятнышка, ни одна чешуйка у них не блестит. Даже глаза у них черные.

Рыбка эта теплолюбивая. При температуре ниже 20 градусов она часто заболевает, гибнет. Не меньшее значение, чем тепло, имеет кислород. Если его в воде много, Черная Молли весела и подвижна. А при малейшем недостатке рыбка поднимается на поверхность, захватывает наружный воздух. От постоянного упражнения нижняя губа моллиенизии сильно разрастается и иногда принимает вид черной широкой пластинки. В конце концов в таких условиях рыбка гибнет.

В просторном помещении (от 10 литров на пару), при обилии растений, температуре 24-27 градусов и хорошем освещении чернобархатная моллиенизия-самка ежемесячно приносит крупных, крепких черных мальков, количество которых иногда бывает около ста. Нередко в потомстве появляется брак: серые мальки, которые чернеют лишь через несколько месяцев, причем глаза у них на всю жизнь остаются светлыми.

Молодые моллиенизии очень деятельны. При хороших условиях уже на пятый - седьмой день они могут есть некрупных энхитрей, а через 5-6 месяцев становятся взрослыми.

Моллиенизии высокоплавничные по условиям содержания еще более "трудные" рыбки.

Различают две основные формы высокоплавничных моллиенизий: черную (нигра) и серую (велифера). Прежде всего, у самцов этих рыбок бросаются в глаза спинные плавники. Широкие, они подобно парусу поднимаются вверх и в развернутом виде выдаются вперед. Высота плавника у хорошего самца должна быть не меньше ширины тела. Количество жестких лучей в плавнике должно быть больше двадцати.

У черной моллиенизии (нигры) самцы бархатно-черные, как у "Черной Молли", но только с белыми блестящими глазами. Самки пестрые: по серому с голубоватым отблеском фону разбросаны черные пятна.

Окраска велиферы серая, сетчатая, с оранжевым, сине-зеленым и перламутровым отблеском.

Выросшие в хороших условиях высокоплавничные моллиенизии - довольно крупные рыбы. Даже черные достигают 10-12 сантиметров, а велиферы бывают еще больше. Поэтому для содержания их нужен большой аквариум (не менее 30 литров на пару взрослых рыб).

Высокоплавничные моллиенизии очень теплолюбивы. Бывает, что в старой воде они живут и при 20 градусах, но, как правило, им нужна более теплая вода, лучше всего - 22-27 градусов. Почти всегда бывает трудно обойтись без продувания. Непригодна для этих рыб вода слишком мягкая; в то же время в очень жесткой колодезной воде они часто живут хорошо.

Если рыбки содержатся в отдельном аквариуме, то в условиях Москвы полезно добавить на 10 литров воды 20 граммов морской или поваренной соли и 5 граммов гипса. Это сделает воду значительно более жесткой и обезопасит рыбок от многих болезней.

Одно из главных условий успешного содержания высокоплавничных моллиенизий - хорошие корма. Рыбки могут есть все, вплоть до сухой дафнии и мяса. Но без мотыля, энхитрей или тубификса размножения не добьешься. Обязательно нужны моллиенизиям также растительные корма. Нитчатые водоросли, резаная ряска, листья салата (свежие или сухие) ускоряют рост, способствуют размножению. Без зеленой подкормки у самцов не вырастает больших, красивых плавников.

При высокой температуре моллиенизии нерестятся ежемесячно. Но не следует самок перегревать. При 29-30 градусах обычно родятся недоразвившиеся мальки, с большим желточным пузырем - остатком питательных веществ, содержащихся в икринке. Мальки эти слабые и нередко гибнут. При 25-26 градусах такие мальки появляются реже.

Мальки высокоплавничных моллиенизий растут быстро, но становятся взрослыми лишь в возрасте 8-12 месяцев.

К карповым, кроме описанных выше пород карася, относится много комнатных видов. Я остановлюсь только на группах данио и барбусов.

Данио рерио (брахиданио, "дамский чулочек"). Рыбка не превышает в длину 4,5 сантиметра. Она очень подвижна и изящна. Вдоль узкого тела ее, начинаясь от жаберных крышек и переходя на хвостовой плавник, проходят чередующиеся продольные полосы двух цветов - желто-зеленого и черно-синего.

Данио рерио (вверху самец)

Когда стайка данио, лавируя между стеблями и листьями растений, быстро носится по аквариуму, кажется совсем непонятным, зачем нужна рыбешке ее яркая полосатая окраска. Не делает ли она ее излишне заметной, привлекая внимание хищников?

Но если аквариум засажен валлиснерией, легко убедиться, что это не так. Стоит хлопнуть в ладоши или постучать по стеклу, как все рыбки устремляются вверх, где их полосатое тело почти незаметно среди стелющихся по поверхности листовых пластинок.

Интересно наблюдать, как ловят данио только что пущенных в аквариум циклопов. Стоит выпустить рачков из сачка, как около них оказываются данио. Стремительно поворачиваясь, они безошибочно хватают корм. За какую-нибудь секунду, когда другие рыбки только подплывают, данио успевает уже много съесть.

Но зато при кормлении мотылем другие аквариумные рыбы берут реванш. Данио первыми ловят личинок на лету, но стоит тем упасть на дно, как какой-нибудь меченосец начинает спокойно и методически есть одного червячка за другим, а данио, проносясь над мотылем, хватает одну личинку и тотчас же с ней уплывает: не могут подвижные "чулочки" ни одной секунды стоять на месте.

Когда в аквариуме несколько данио, они всегда плавают стайкой, все вместе. Даже выросший в одиночестве "чулочек" тотчас же узнает рыбок своего вида. Можно, например, проделать такой простой опыт. Если в аквариум, где живет лишь один данио, опустить зеркало, прижав его к одному из стекол, то, увидев свое изображение, рыбка устремится к нему, начнет плавать вдоль зеркала, а когда отплывет - оглядывается, как бы приглашая своего мнимого сородича следовать за собой.

"Дамские чулочки" очень неприхотливы - они довольствуются самыми небольшими помещениями. В 5-6-литровый сосуд можно пустить 3-5 рыбок. Растения нужно густо посадить вдоль стенок, оставляя в середине свободное место, где будут резвиться рыбки и куда следует давать корм.

Данио точечный

Температура воды должна быть 16-28 градусов.

Данио хорошо живут в несменяемой, однако не очень старой воде. Но для подготовки нереста полезно в течение 2-3-х недель каждые несколько дней частично менять воду, то есть создать рыбкам озерный режим. В этом случае успех нереста почти всегда бывает обеспечен.

Нереститься данио могут круглый год, однако легче бывает добиться икрометания в теплое время (апрель-сентябрь). За несколько дней до нереста отделяют самцов от самок. Тех и других обильно кормят мотылем или живыми дафниями и поддерживают температуру 20-25 градусов.

Нерестилище для данио

В качестве нерестовика удобно взять круглую трехлитровую банку. Песок в нее класть не нужно, так как он затруднит в дальнейшем наблюдение за развитием икры. По краю дна кладут кольцом блестянку, фонтиналис или перистолистник и, чтобы они не всплывали, придавливают их камешками. Вода должна быть свежей (отстоявшаяся водопроводная), уровень не выше 5-8 сантиметров, а температура 18-24 градуса.

Вечером в нерестовик сажают трех данио: двух самцов и одну самку. После этого банку ставят на хорошо освещенное окно. За ночь рыбки привыкнут к новому помещению, и утром, когда лучи солнца осветят растения, обычно начинается нерест.

Если рыбки не выметали икру в первое утро, их следует продержать в нерестовике еще сутки, покормив мотылем. Когда же и на этот раз данио не занерестятся, их нужно высадить: самцов отделить от самок - и через несколько дней снова посадить вместе.

После окончания нереста рыбок высаживают из банки, а камешки, прижимающие растения, убирают. Прозрачные круглые икринки данио останутся лежать кольцом на стеклянном дне под всплывшими растениями, и за их развитием будет легко наблюдать. Личинки выклевываются обычно на четвертые-пятые сутки. Несколько дней они висят, прикрепившись к стеклам банки и растениям, затем начинают плавать. В первые дни личинки выглядят ниточкой с маленьким узелком-головкой на конце.

Как только личинки начнут плавать, им нужно дать инфузорий, затем, по мере роста, корм укрупнять. Можно их выкармливать и искусственными кормами, например яичным порошком. Личинок, которые превращаются в мальков, переводят в более просторное помещение.

Самка данио мечет обычно от 100 до 400 икринок. Выкормить всех личинок довольно трудно, поэтому лучше отсадить 50-100 штук, остальных уничтожить. Нерест может быть повторен через 7-10 дней. Одна и та же тройка нерестится в течение лета до пяти-шести раз.

Многие любители со мной не согласны, но я считаю, что "чулочки" самые неприхотливые среди аквариумных рыб.

Данио (брахиданио) точечные, как и рерио, полосаты. Но сплошных полос здесь лишь три: две светлые, блестящие и между ними, точно по середине тела, темно-синяя. А по брюшку еще проходят полоски прерывистые, из синих точек. Рыбки чуть мельче рерио и чуть прихотливее: повыше нужна температура, а при разведении помягче вода. Во всяком случае, у меня лучше получались нересты, когда добавлял немножко дистиллированной. Выкармливаются мальки так же легко, как у рерио, да и по всем повадкам эти рыбы похожи.

Леопардовые данио вовсе не имеют полос: по светлому, блестящему фону их тело покрывают синеватые мелкие пятна. Красивая окраска! А кроме окраски, они от точечных данио не отличаются ничем. Возможно даже, что это один вид и только окраска разная. Точечные и леопардовые легко скрещиваются: гибриды их жизнеспособны и плодовиты. И не исключено, что окраска передается по наследству, согласно законам Менделя. Почему бы тебе, читатель, не проверить? А как это сделать, ты поймешь, прочитав главу о селекции.

Розовый данио немного крупнее, чем "дамский чулочек". Окраска его тела розовая, с синеватым отблеском. Содержание и разведение такие же, как и данио рерио, только температура при нересте должна быть выше (25 градусов).

Малабарский данио - одна из крупных аквариумных рыб (до 12 сантиметров, но обычно мельче). Так же как данио рерио, рыбка полосатая, однако в передней части тела полосы превращаются в красивый извилистый узор. Основные тона окраски - зеленый, желтый, голубой и розоватый. Для успешного содержания эти рыбки требуют просторного помещения (от двух ведер на пару). Нерестятся они при температуре около 25 градусов, в аквариуме в полтора-два ведра, с обилием растений на дне. Икры бывает много, так что выкормить мальков можно только в большом аквариуме. Растут они быстро.

Данио малабарский

В природе, да и в аквариуме, если он достаточно велик, они селятся семейками, в каждой из которых по десять рыбок. Такая стайка не допускает на свою территорию рыб из других стаек. Кроме того, у них, оказывается, и внутрисемейная территория разделена. Тут целая "табель о рангах". Самый большой и самый безопасный участок, в центре, занимает самая крупная и самая сильная из рыб. А по бокам участки ее подчиненных. Старший по рангу может заплывать на участки младших, а младшие к старшим не заплывают, ибо стоит им это сделать, как их наказывают. Но если есть "табель о рангах", должны быть и "знаки отличий". И они есть. Они определены положением тела. Старшая из рыб держится вполне горизонтально, а у остальных голова опущена, а хвост приподнят. У второго по рангу угол наклона составляет 20 градусов, у третьего - 32, у шестого - 43 и т. д. "Предводитель" патрулирует по территории и следит за соблюдением знаков отличий...

Когда я прочитал все это в журнале "Наука и жизнь", я задумался: как такие взаимоотношения могли сформироваться? То, что те или иные рыбы занимают определенную территорию, - дело обычное и понятное. Оно вызвано конкуренцией за пищу, которая постоянно идет в живой природе. Легко представить себе, почему самая крупная рыба занимает здесь центр. Озерные жители - малабарские данио - держатся в "окнах" водной растительности. Лучшее место здесь именно центр: отсюда легче всего наблюдать, быстрее можно схватить упавшее на воду насекомое. И не мудрено, что это место занимает сильнейший. Теперь - наклоны. В обстановке конкуренции самый легкий способ спастись от собрата более сильного - ринуться вниз, в глубину. Отсюда наклон головы книзу тем больший, чем слабей рыбка. И лишь одно мне не ясно: почему в стайке именно 10 рыб? Почему не 8, не 11? Полагаю, что только в среднем их десять.

Интересные опыты делали, перегораживая стайку стеклом. Отношения подчиненности тотчас же нарушались, отгороженные рыбки переставали держаться наклонно. Это лишний раз говорит о том, что дисциплина тут "палочная" и вся "табель о рангах" вызвана конкуренцией.

Усачи (барбусы, или пунтиусы) - большая группа рыб, очень различных по размерам и окраскам. Я опишу несколько аквариумных видов.

Барбус конхониус (огненный усач) - 5-6-сантиметровая рыбка с широким, как у леща, телом. Чешуя самки серебристая, блестящая; у взрослого самца - розово-красная, огненная. У основания хвостового плавника черное пятно. Размер до 6 сантиметров, однако обычно значительно мельче.

Для содержания и разведения огненного усача нужен аквариум емкостью 10-20 литров на пару рыб. Аквариум, предназначенный для нереста, должен быть густо засажен мелколистными растениями. Подготовка рыбок к нересту проводится так же, как у данио. Нерестятся они при температуре 22-24 градуса. Икринок часто несколько сотен.

Рыба очень крепкая, выносливая.

Барбус суматранский (партипентазона) - одна из красивейших аквариумных рыбок. Поперек широкого серебристо-белого тела проходят ярко-черные полосы. Спинной и заднепроходный плавники с ярко- красной каймой. Самец стройнее и ярче самки. Размер рыбок до 5 сантиметров.

Суматранусов разводят разными методами, разные способы описаны и в литературе. Способ, который опишу я, быть может, и не наилучший, но действенный.

На какого суматрануса ни взглянешь - все красавцы. Но для разведения не все хороши. Часто даже опытный любитель заводит целый десяток этих рыб, мучится с ними много месяцев - чего только не делает, и все же рыбки "категорически отказываются" нереститься. Как же подобрать подходящих для нереста суматранусов? Проще всего взять десяток молоденьких мальков и тщательно, в хороших условиях их выращивать. Это самый надежный способ. Потом можно будет выбрать крепкого, сильного самца и молодую самку с полным брюшком.

Основа благополучного разведения суматранусов - правильное содержание рыбок до нереста. Главное здесь - температура. Она не должна быть ниже 23 градусов. Если рыбы содержатся в темном аквариуме и в несменяемой воде, получить нерест не удается. Нужен режим тропического озера, то есть очень светлый, заросший растениями водоем или частично сменяемая вода. Рыбы ни в коем случае не должны задыхаться. Вода лучше всего мягкая, нейтральная.

Если в таких условиях отделить взрослых самок от самцов и обильно кормить мотылем и энхитреями, в течение двух недель удается подготовить рыбок к размножению.

Нерестовик обычно устраивают в цельностеклянной прямоугольной банке. Желательно, чтобы объем ее не был меньше 10 литров. Банку заливают отстоявшейся свежей водой. В Москве лучшие результаты дает водопроводная вода, прогретая до 50-80 градусов, а затем остуженная, в особенности если разбавить ее дистиллированной, чтобы жесткость была около 6 градусов. Больше половины нерестилища нужно заполнить пучками свернутых кольцами растений (кабомбы, перистолистника). На дно желательно положить мох фонтиналис. К свободной от растений части аквариума прижимают снаружи лампу. Свет ее не должен падать на растения - занятую ими часть банки нужно затемнить, прикрыв снаружи темной материей. После этого нужно отрегулировать температуру так, чтобы она была около 27-28 градусов. В освещенную часть нерестовика полезно опустить воздуходувный шланг с распылителем, пропускающим слабый ток пузырьков воздуха.

Пару барбусов сажают вечером. Вскоре самец начинает преследовать самку, и нередко уже ночью или утром следующего дня происходит нерест. Выметанные икринки прилипают к растениям и висят так до момента вылупления мальков. Нередко икринок несколько сотен. Суматранусы - "любители" собственной икры, поэтому отнерестившихся рыб нужно сразу высадить.

Личинки вылупляются на второй-третий день, а через неделю уже подплывают иногда к лампе. После этого можно осветить весь аквариум и начать выкормку. Растения при этом лучше убрать и посадить в банку кустик людвигии или криптокарины. Можно обойтись и вовсе без растений, так как кислород поступает в достаточном количестве от продувания. Маленькие суматранусы вначале ходят по дну, прячутся в темных уголках. Однако вскоре они начинают есть циклопов, окрашиваются и к этому времени уже плавают по всему аквариуму.

Взрослыми они при хороших условиях становятся в 7-9 месяцев.

Черный барбус (нигрофасциатус) в молодости, как и суматранус, полосат. Но красной каймы на плавниках нет, зато отдельные чешуйки блестят в отраженном свете. Очень красивы взрослые, годовалые самцы в нерестовой окраске. Голова и передняя часть корпуса становятся у них алыми, а вся задняя часть - черной, часто зеленоватой. Самка всегда полосатая.

Разводится этот барбус так же, как суматранус. Но дело осложняется тем, что из десятка мальков нередко не вырастает ни одной самки. Поэтому трудно подобрать пару.

Черный барбус - рыба выносливая. Даже в условиях низких температур и недоедания болеет редко.

Барбус олиголепис - маленькая, яркая рыбка. Чешуя у нее крупная, отливающая краснотой. Все плавники, кроме грудных, красные.

Разводится этот барбус с большим трудом, так как чаще других своих родичей поедает икру. Чтобы избежать этого, применяют сетку на дне или уложенные сплошным слоем стеклянные бусы, похожие на икринки.

Московские любители получают много мальков, заполняя аквариум большим количеством блестянки. Воду применяют стоячую аквариумную, разбавленную дистиллированной до жесткости в 5 градусов.

Барбус семифасциолятус по особенностям содержания и разведения сходен с огненным усачом. В наших аквариумах он встречается редко. Окраска этого барбуса, особенно у мальков, невзрачная, желтовато-зеленая, с темными полосками.

Бывают семифасциолятусы другой окраски - ярко- желтые. Их называют барбусами Шерберта.

Вишневый барбус (титтейя). Рисункам и фотографиям аквариумных рыб не всегда можно верить. В этом московские любители лишний раз убедились на примере вишневого барбуса. На цветном рисунке рыбешка выглядит превосходно, однако в жизни она много лучше. Вспомните цвет перезрелой малины; именно в такой цвет у барбуса титтейя окрашен самец. А на малиновом фоне четкими черными точками отграничены одна от другой чешуйки, причем по боковой линии вдоль всего тела точки эти сливаются в сплошную черную полоску. Над черной полоской расположена малиново-желтая, не прерываемая точками. Спинка темная, почти черная, брюшко же много светлее, малиновое.

Интересно окрашены и самки. Основной тон здесь оранжевый; черный пигмент там же, где и у самца, а над темной полоской тянется яркая желтая, у молодых слегка "светящаяся" полоса.

Однако для того чтобы увидеть рыбок во всей красе, нужно уметь правильно их содержать. На родине (остров Цейлон) они обитают в стоячих и медленно текущих водоемах с темным заиленным дном и коричневатой прозрачной водой. Относительно малая подвижность их заставляет полагать, что держатся они в зарослях. Создать подобные условия в аквариумах совсем не трудно. Грунт из темного песка или торфяной крошки, заросли криптокарин, старая несменяемая вода и верхний свет надежно обеспечат устойчивую нормальную окраску рыбок. Поэтому лучшая компания для барбуса титтейя не ближайшие его родственники - карповые, а мелкие харациниды (о них ты прочтешь ниже). Их он напоминает и внешним обликом, и своим поведением. Наибольший размер рыбки 3,5-4 сантиметра.

Согласно указаниям литературы разведение барбус титтейя довольно сложное. Но, видимо, потому, что у московских любителей в разведении барбусов большой опыт, эта рыбка у нас была разведена быстро и в больших количествах.

Начать разведение мне удалось раньше других. Я использовал цельностеклянные аквариумы-нерестовики, широко применяемые для разведения харациновых (30x15x15 сантиметров). Наилучшей водой оказалась смесь ²/₃ старой воды с ¹/₃ свежей, дистиллированной. В нерестовик помещался куст криптокарины в горшке, пространство вокруг которого заполнялось блестянкой. Температура поддерживалась около 25 градусов. Нересты происходили обычно на второй день, через 46-48 часов после посадки. Выметывая по две-три икринки, пара почти непрерывно нерестилась в течение полутора- двух часов.

Через 24-27 часов на стеклах можно было заметить личинки. Потом они "исчезали" - опускались на дно, где и находились до того момента, пока не начинали плавать. Выкармливаются мальки легко, как инфузориями, так и науплиусами (личинками циклопов). Половозрелыми становятся на четвертом месяце.

Кардинал. По форме тела и условиям содержания эта рыбка близка к данио. Размеры - 3-3,5 сантиметра. Родина - Южный Китай.

Кардинал (самец слева)

Верхняя часть тела желтовато-коричневая, брюшко серебристое. Вдоль всего тела проходит серебристая полоска… Спинной и заднепроходный плавники желтовато-коричневые, с красными пятнами на наружных краях. На хвостовом плавнике ярко-красное пятно.

Размножаются кардиналы лучше всего весной и в первой половине лета. На нерест сажают двух-четырех самок и одного-двух самцов. Нерестовиком служит обычно небольшой аквариум (от 4 литров). Растений нужно побольше, лучше мелколистных. Температура может быть разной: от 20 до 27 градусов. Для того чтобы рыбки начали откладывать икру, достаточно бывает подлить к устоявшейся аквариумной воде ¹/₄ воды свежей, лучше дистиллированной. Посаженные на нерест самки мечут по-разному. Некоторые сразу откладывают много икры, но в большинстве они ежедневно выметывают по нескольку икринок. Иногда взрослых кардиналов все время содержат вместе, вылавливая только мальков; иногда же самцов и самок соединяют только на время нереста (на один-три дня), а потом рассаживают по разным аквариумам на 8-10 дней. Во втором случае мальков получается больше.

Кардиналы боятся резкой перемены температуры и очень чувствительны к растворенному в воде хлору.

Любители аквариума - люди увлекающиеся. Поэтому всегда те или иные рыбки бывают модными. И если раньше "главными властителями аквариумных дум" были барбусы и моллиенизии, то теперь ими стали харациновые. Иначе не могло быть: среди харациновых много исключительно красивых, совершенно особенных по виду рыбок. Кроме того, очень интересны и далеко еще не выяснены условия их разведения. Ведь наряду с такими простыми рыбами, как тетра-фон-рио, тернеция, к харациновым относятся и замечательные неоны, в которых аквариумисты влюбляются буквально с первого взгляда.

Барбусы. Вверху - суматранусы; в центре - черные барбусы (самец и самка); внизу - конхониусы (самец и самка)

Все наши харациновые - жители американских тропиков. Теплые пруды, озера и речки с медленным, спокойным течением, с мягкой и кислой водой - таковы природные водоемы, в которых они живут. В большенстве харациновые имеют два спинных плавника. Задний, так называемый жировой, меньше переднего. Самки отличаются от самцов округлым брюшком.

Харациновые. Вверху слева - серпа; справа - тетра-фон-рио; внизу - тернеции

Тетра-фон-рио - маленькая подвижная рыбка с широким, сильно сужающимся к хвостовому плавнику телом. Основная окраска - серебристая. Позади жаберных крышек три поперечные коричнево-черных полоски. Задняя часть тела и все плавники - ярко-красные. У самца край заднепроходного плавника черный.

Рыбка пуглива, ее окраска очень изменчива. Когда аквариум освещен сверху, особенно по вечерам, тело тетра-фон-рио горит ярким огнем, светится, как маленький красный фонарик. Но опусти в аквариум сачок, и ты увидишь, как фонарик погаснет, тело рыбки станет бледным.

Живут эти рыбки в любых, даже самых маленьких аквариумах, они очень невзыскательны к температуре и корму; важно только, чтобы вода была прозрачной.

Перед нерестом (май-сентябрь) пару рыбок содержат несколько дней в аквариуме с повышенной температурой (26-28 градусов), при обильном кормлении мотылем. Затем их переводят в нерестовик - стоящий на окне аквариум со свежей отстоявшейся водой той же температуры, густо засаженный мелколистными растениями. Делать пересадку нужно вечером. Когда взойдет солнце, растения начинают обильно выделять кислород и наступает нерест. Можно разводить так - освещать нерестовик лампой.

Самка выметывает от 100 до 400 мелких прозрачных клейких икринок. Прилипая к листьям и стеблям растений, они повисают на них, находясь в таком положении, пока не вылупятся личинки.

Отнерестившихся рыбок нужно сразу же высадить.

Икра развивается от 2 до 4 суток. Личинки тетра-фон-рио крошечные и кажутся состоящими из двух шаров - глаз и маленького прозрачного хвостика. Они не плавают в толще воды, наподобие личинки данио, а как бы ползают по растениям, дну и стеклам, подбирая инфузорий. При хорошем кормлении растут они быстро.

Таким способом многие разводят тетра-фон-рио в Москве. Дело это простое, однако любители из некоторых городов часто жалуются: тетра-фон-рио не нерестятся или же икра портится. Причины могут быть разные. Чаще всего это происходит от излишней жесткости воды. В этом случае ее для нереста надо смягчить, смешав с дистиллированной. Нужно также помнить, что рыбок нельзя пугать. Оборудовать нерестовик следует так, чтобы в нем было уютно: с темными уголками, с обилием растений. Аквариум желательно поставить в стороне, стараться к нему не подходить, наблюдая рыб издали. Могут быть и другие причины неудачи. Помочь здесь может лишь собственная наблюдательность.

Тетрагоноптерус (хемиграммус каудовиттатус) -одна из крупных аквариумных рыб (до 12 сантиметров). Иногда ее называют тетрой-плотвичкой: Плавники и глаза у нее яркие, красные: Около хвоста черное крестообразное пятно, одна из линий которого заходит и на плавник. Бока серебристые, с золотым отблеском. Рыбка холодостойкая. Может жить при любых комнатных температурах. Разводится так же, как тетра-фон-рио, только воду перед нерестом греть не обязательно. Достаточно температуры воды 22-23 градуса. Нерестовик нужен больше - от двух ведер.

Тернеция. По форме и окраске тернеция очень интересна. Когда смотришь сбоку, рыбка почти круглая, сверху же - тонкая, узкая. Передняя часть тела серовато-серебристая. Но чем ближе к хвосту, тем чернее тело. Черные у рыбки и плавники, особенно спинной и заднепроходный. Если рыбку испугать, она бледнеет. Тогда становятся особенно заметными черные полосы. Одна проходит через красноватый глаз, другая - за жаберными крышками, а третья - посреди тела. Особенно хороши тернеции-мальки. Они редко меняют окраску: почти всегда черные. Рыбка теплолюбива. Температуру лучше не снижать ниже 20-22 градусов. Тернеция любит прозрачную воду.

Разводится рыбка в просторном уютном нерестовике, наполненном отстоявшейся, средней жесткости водой. Требует подогрева до 30 градусов.

Пристелла по форме тела и размерам напоминает тетра-фон-рио. Тело серебристое, в проходящем свете почти прозрачное. Радужные оболочки глаз красноватые. За жаберными крышками, на спинном, брюшных и заднепроходном плавниках черные пятнышки, обведенные тонкими серебристыми полосками. Хвостовой плавник красно-розовый. Рыбка очень подвижная, веселая. Условия содержания и разведения, как у тетрафон-рио.

Тетра-светлячок. Эта рыбка приехала к нам под названием "хифессобрикон грацилис". Одновременно с ней пришли немецкий журнал и книга Фрея, где указывалось другое название - хемиграммус эритрозонус. На московской выставке 1959 года было принято решение о русских названиях харациновых, и с тех пор мы стали именовать всех их тетрами. Тетра-светлячок - несколько вольный, но очень меткий перевод немецкого народного названия.

Харациновые. Вверху - неоны, в центре - тетра-светлячок; внизу справа - орнатусы

Если неоновая рыбка по справедливости считается самой красивой из харациновых, то тетра-светлячок в этом отношении стоит на втором месте. Вдоль его стройного тела, похожего по форме на тело неона, тянется, проходя через глаз, изгибающаяся в середине, светящаяся рубиновая полоса; на плавничках же, на спинном и на анальном всегда, на хвостовом только у некоторых рыбок, располагаются серебряные полоски. Светлячок несколько крупнее неона. Половой зрелости рыбки достигают в возрасте 4-6 месяцев при размерах около 2,5 сантиметра, крупные же старые самки бывают 4 сантиметров длины. В хороших условиях рыбка весьма долговечна. Пара, полученная из ГДР в 1957 году, жила и нерестилась у меня пять лет. Не только по красоте, но и по сложности содержания и разведения тетра-светлячок стоит на втором месте после неона.

Главным условием благополучного содержания" этих тетр является правильно приготовленная вода.

Содержать светлячков лучше всего в аквариуме типа пруда, где вода не меняется, а лишь подливается по мере испарения. Разумеется, поддержание чистоты в таком водоеме - дело сложное и доступно оно лишь опытному аквариумисту. К тому же светлячок не любит помутнения воды, обилия в ней микроорганизмов. Самая лучшая вода - старая, желтоватая, идеально прозрачная, без инфузорий и взвешенных частиц. Взрослый светлячок не нуждается в обилии кормов, довольствуется мотылем или циклопами, легко переносит даже длительные голодовки, не теряя ни красоты, ни плодовитости, поэтому главное средство поддержания чистоты - умеренное, аккуратное кормление. Как и все остальные тетры, светлячок не нуждается в больших количествах кислорода, превосходно живет в аквариуме с хорошо растущими растениями, без всякого продувания. А именно при таком содержании - без продувания - легче всего сохранять чистоту воды.

Вода с малой жесткостью необходима лишь в момент нереста, точнее, для оплодотворения икры; в другое же время рыбки прекрасно живут в жесткой воде. Иное дело рН. Если аквариум осветить слишком сильно, вода в нем за счет энергичного поглощения растениями углекислоты может стать щелочной (рН доходит до 10). В подобных условиях светлячки особенно сильно подвержены заболеваниям.

Светлячок несколько более теплолюбив, чем неон. Можно считать, что в старой, несменяемой воде нижняя граница допустимых температурных колебаний проходит около 18 градусов, в свежей воде около 20 градусов. Наиболее благоприятные летние температуры содержания 22-24 градуса. Неплохо рыбки чувствуют себя и при 27-28 градусах, однако постоянно содержать рыбок при такой температуре не следует, так как привыкших к жаре трудно заставить метать икру. Так же как для неоновой рыбки, для светлячка в зимнее время температуру желательно немного снижать (это - общее правило для всех харациновых), в противном случае они нерестятся обычно лишь один год. Безопасно для рыбок зимнее снижение температуры до 19-21 градуса.

Для того чтобы тетры были красивыми, их нужно освещать сверху, а также по возможности устраивать в аквариуме темный грунт (из прокипяченной торфяной крошки, черного галечника, базальтовой крошки и т. п.).

Все сказанное относится к содержанию взрослых рыбок. Мальки и подростки должны содержаться иначе.

Для разведения необходима стеклянная банка размером 30x15x15 сантиметров, но могут быть применены и любые другие, не слишком маленькие банки. Мне удалось получить удачный нерест в трехлитровом баллоне из-под консервов. В нерестовике должна быть идеальная чистота. Многие моют банки с квасцами; я для этой цели применяю поваренную соль.

В чистую банку наливают воду нужной жесткости и рН. Идеальная жесткость для светлячка от 2 до 6 градусов, но неплохие нересты бывают и в воде с жесткостью 7-8 градусов, рН - 6,8-7. Как приготовить такую воду? Если есть возможность измерить жесткость, нетрудно составить нужную смесь из водопроводной и дистиллированной воды. Если взять смесь из ⁹/₁₀ дистиллированной и ¹/₁₀ водопроводной воды, жесткость окажется приемлемой. Следует измерить рН. Однако рН указанной смеси почти всегда оказывается удовлетворительным.

После того как вода налита, в банку нужно поместить зеленую капроновую или перлоновую вату или же тщательно промытые под краном растения, проще всего - пучок блестянки. Банку с растениями нужно поставить на свет и продержать ее там 8-12 дней. На третий-четвертый день вода слегка помутнеет от развития бактерий, а к пятому - восьмому дню станет вновь прозрачной. Только тогда вода станет пригодной для разведения. В такой "перебродившей" воде бактерии, губящие вылупляющихся личинок светлячка, селятся реже. Однако чтобы окончательно обезопасить крошечных рыбешек от нападения бактерий, очень полезно сразу после нереста добавить к воде немного трипофлавина (продается в аптеке), с таким расчетом, чтобы она стала зеленоватой.

Выбранную пару (самку с полным брюшком и самца, линия брюшка у которого часто бывает впалой) сажают в нерестовик вечером. Температура должна поддерживаться 25-26 градусов. Банку лучше всего поставить куда-либо в слабо освещенное место: метрах в двух-трех от окна или же на порядочном расстоянии (не менее 1-2 метров) от электролампы. Нижнюю часть банки желательно затенить. Посаженные так рыбки, как правило, совсем не едят икру. Нерест начинается на второй или на третий день, в 13-14 часов, и длится полтора-два часа. Самцы-светлячки, в отличие от тетра-фон-рио, пристеллы и других, очень "вежливы" и никогда не бьют самок.

После окончания нереста родителей нужно выловить, а банку прикрыть бумагой. Развитие икры требует затенения. Однако неверно думают, считая, что икру можно "испортить" так же мгновенно, как фотопластинку. Нерестовик можно и нужно время от времени вынимать на свет. Первый осмотр следует произвести через 6-8 часов после высадки родителей. В это время неоплодотворенные икринки уже побелеют. Если таких икринок немного, их следует выбрать пипеткой; если же число неоплодотворенных икринок больше, чем число оплодотворенных, следует той же пипеткой перенести хорошие икринки в другую воду, приготовленную так же, как вода в нерестовике. В дальнейшем нужно ежедневно просматривать икру и личинки. Самое главное при этом не прозевать момент, когда личинки начнут плавать и им следует дать корм. Раньше полагали, что успех выкормок зависит, в первую очередь, от качества корма. Теперь пришли к заключению, что наибольшее число неудач происходит от несвоевременного кормления. Рыб надо кормить на пятые-шестые сутки после нереста. Лучший корм для личинок - науплиусы циклопов. Получая их, маленькие светлячки растут очень быстро и уже через четыре-пять дней берут циклопов средних размеров.

При кормлении инфузориями на третий-четвертый день нужно добавить в рацион микрочервей или же личинок артемиа салина.

Все корма дают в очень умеренном количестве, однако важно, чтобы они почти все время были в аквариуме. В первое время желательно освещать банку электролампой круглые сутки, чтобы мальки могли круглосуточно питаться. Дно банки нужно регулярно, лучше всего ежедневно, чистить при помощи большой пипетки. Следите за температурой, она должна быть 24-26 градусов. Воду для сохранения чистоты нужно периодически подменивать. Жесткость воды, используемой для подмены, роли не играет; важно только, чтобы она была отстоявшейся.

Когда у мальков появится красная полоска, рост их можно резко усилить, добавив в рацион резаный мотыль.

Тетра серпа и тетра минор. Это тоже аквариумные "аристократы".

Форма тела описываемых тетр характерна для рода. Окраска очень изменчива, зависит от условий, но, если аквариум правильно оборудован (старая вода, темный грунт, верхний свет, обилие растений), рыбки очень ярки. Серпа коричневато-вишневая, с яркими вишневыми плавниками и четкой белой оторочкой по нижнему краю анального плавника. Между жаберной крышкой и спинным плавником проходит косая черная полоса. У минора, тоже очень яркого, вместо черной полосы иногда бывает черная точка; чаще же ее нет, хотя попадаются рыбки и с полоской, но не такой длинной, как у серпы. Эта изменчивость по окраске у тетры минор наталкивает на мысль о селекционных возможностях: рыбки с полоской более декоративны.

Ничем, кроме окраски, серпа и минор не различаются. Это подтверждается и результатами скрещивания их между собой. Если серпа скрещивается с минором, все потомство получает окраску серпы. Дальнейший ход наследования таков: если скрестить двух рыбок первого поколения, то во втором поколении получится два типа окраски - примерно 3/4 потомства будет окрашено, как серпа, а остальные - как минор. Подробнее ты познакомишься с этим в главе о селекции.

Растут описываемые тетры довольно быстро, однако взрослыми становятся позднее, чем, скажем, тетра-фон-рио. В хороших условиях половая зрелость наступает на шестом - восьмом месяце, а нередко только к году.

Разводят их большей частью летом, но и зимой нерест проходит успешно. Разведение, бесспорно, требует некоторого опыта и сноровки. Самое важное - хорошо подготовленные производители.

Если в аквариуме часто и обильно подменивают воду, икра у самок перезревает еще до посадки на нерест. У таких самок брюшко очень полное, при внимательном рассмотрении - угловатое. Как правило, они вообще не мечут икру; если же и удается вызвать нерест, все икринки оказываются белыми. Важно также, чтобы до нереста рыбки не содержались при излишне высокой температуре. Наиболее благоприятна температура: летом 22-24 градуса, зимой - 20 градусов.

Воду для нереста нужно готовить заранее. Жесткость ее должна быть не выше 7 градусов (лучше от 4,5 до 5,5 градуса жесткости), рН - чуть ниже 7. Хорошо в воду добавить немного торфяного настоя. Коричневатая, как в Амазонке, на родине тетр, вода сразу создает в нерестовике спокойную обстановку, и рыбки быстро к ней привыкают. Я всегда применяю отстойную воду (7-14 дней), но некоторые аквариумисты сажают этих тетр в свежую прогретую и затем остуженную воду.

Лучшим нерестовиком в моих условиях оказалась банка 40X20X22 сантиметра, неплохие результаты получаются и в банках меньших размеров:30Х15Х15 сантиметров. Уровень воды желательно иметь не менее 12 сантиметров. В качестве растений для нереста применяю блестянку. Ее нужно хорошо промыть и прижать камешками ко дну. Песок в нерестовик класть не следует. Подогревать воду лучше сбоку слегка прикрытой электролампой до 26-28 градусов.

В большинстве случаев на нерест сажают пару рыбок, но лучшие результаты дает тройка: два самца и одна самка. Отличить полы можно по брюшку; более надежный признак: у самца - белая полоса, у самок - точка на анальном плавнике.

Хорошо подготовленные производители мечут икру на вторые сутки; нередко нерест задерживается на неделю и больше. Первые трое суток рыбок не кормлю, потом даю на свободное от растений место немножко мелкого мотыля.

До нереста рыбы ведут себя спокойно, большей частью стоят на одном месте. На корм они не бросаются, едят мало. Нужно следить, чтобы мотыль не скапливался под растениями. Если нерест задерживается, на пятый день можно подменить воды и почистить дно. Свежую воду нужно доливать той же жесткости и температуры.

Во время нереста самцы очень активны, преследуют самку, особенно когда она идет по направлению к растениям. Икра у этих тетр не липкая и вся проваливается на дно под растения. Разброс икры невелик, и поэтому вовсе не нужно класть в нерестовик много блестянки. В гущу растений рыбы не идут, поэтому при правильном оборудовании нерестовика икру они практически не поедают. Икринки коричневатые, размером с булавочную головку, в первые часы после нереста очень чувствительны к прикосновениям, поэтому перекладывать их или промывать не следует.

После окончания нереста производителей следует отсадить, а банку слегка затенить, чтобы на икру не попадал яркий прямой свет. Нужно следить за водой. Если она прозрачна, то нерестовик лучше не трогать, а при помутнении воду сменить. На 5-6 день личинки начинают плавать горизонтально (до этого они либо висели, либо "прыгали"). С этого времени нужно начинать кормление. Лучше давать "пыль", но можно и инфузорий.

Неон (хифессобрикон иннези). В девственных лесах Южной Америки растительность очень пышная. Плотно смыкаются широколистые кроны тропических деревьев, а сложнопереплетенные ползучие растения поглощают остаток света. Поэтому внизу всегда полумрак, а в маленьких речках совершенно особые условия жизни. Падающие листья и ветви деревьев, перегнивая, закисляют воду, а толстый слой ила защищает воды реки от растворения солей из лежащих внизу горных пород. Вода здесь исключительно мягкая, очень кислая - такую трудно найти в наших местах...

В этих далеких краях, в маленьких проточных озерах и речках верховья Амазонки, живет замечательная по красоте и особенностям жизни рыбешка - хифессобрикон иннеси, неон-рыбка. Неоны сравнительно недавно стали известны людям. Впервые эта рыбка была обнаружена одной французской экспедицией лишь в 1936 году. Сразу же заинтересовала она аквариумистов, но развести ее было не так-то просто... Немало на это затрачено трудов - делались бесчисленные опыты, но не скоро они увенчались успехом.

Неоны - рыбки маленькие. 4 сантиметра - наибольший размер, указанный в литературе. Спинка у них коричневатая, а по бокам тела две полосы. На голове начинается зеленовато-голубая яркая полоска, а под ней, с середины тела и до хвоста, тянется огненно-красная. Когда в комнате полумрак, рыбки сверкают, светятся, точно наполненные газом неоном трубки, по которым пропущен электрический ток.

В природе ничего не бывает без причины, ни один признак животных или растений не существует "просто так": всегда он нужен, всегда он создается под воздействием условий жизни в течение множества поколений. И невольно напрашивается вопрос: зачем неонам их свечение? Ответ возможен только один: в темных речках своей родины рыбке выгодно быть заметной. Зачем? Оказывается, для размножения. Икра этих рыбок боится света, гибнет под его лучами. Поэтому рыбешки размножаются в темных местах. А яркие, сверкающие полоски помогают им найти друг друга.

Вряд ли нужно советовать юным аквариумистам разводить неонов, но если уж очень хочется попробовать - вот рецепт. Предлагаем его для тех случаев, когда нет возможности измерить жесткость.

Возьмите 10 литров дистиллированной воды и добавьте литр водопроводной. Затем влейте чашку или две настоя торфа. Тщательно промойте квасцами или поваренной солью две банки (площадь дна 20X20 сантиметров) и налейте в каждую по 2,5-3 литра приготовленной воды. Обе банки закройте стеклами и поставьте отстаиваться в затененное место. Они должны стоять там не менее двух недель, а за это время можно подобрать подогреватели с таким расчетом, чтобы в банках была постоянная температура 22-24 градуса. Банки нужно затенить черной фотобумагой так, чтобы только сверху, над водой, попадала в них узкая полоска света. После этого в одну из банок можно сажать выбранную пару на нерест. Если пара хороша, она мечет уже на следующий день. А дальше - все как у тетры-светлячка, только температура в первые дни недели должна быть 22-24 градуса. Через 6-8 часов в другую банку вы перенесете стеклянной трубкой прозрачные и, значит, живые икринки. Зажмите один конец трубки пальцем, опустите другой в банку, подведя к икринке, а потом палец поднимите, и икринка вместе с водой войдет в трубку... Остатки воды понадобятся позже, при чистке банки.

В описании все это выглядит просто. На деле же удается лишь тем, кто до этого "окончил школу": развел сначала тетра-фон-рио, потом серпа, потом светлячков, а уж затем взялся за неонов.

К харациновым очень близки нанностомусы. Если латинское название этой рыбки перевести на русский язык, получится "маленький рот". И действительно, рот этих рыбок очень мал. Даже взрослые нанностомусы с удовольствием едят такую мелочь, как инфузории туфельки, хотя, конечно, могут съесть и небольшого мотыля.

В аквариуме нанностомусы то стоят, быстро шевеля грудными плавничками, то вдруг устремляются вперед, рассекая воду, точно маленькие яркие стрелки. В спокойной обстановке рыбки очень красивы. Посередине тела, от кончика острой головки до хвоста, тянется широкая черная полоса. Над ней лежит такая же полоска, но только блестящая золотая, а у взрослых - пунцово- красная. Красная полоска у рыбок и внизу, от хвоста до середины золотистого брюшка. Спинка коричневато- лиловая, а плавнички, кроме грудных и брюшных, красные. На кончиках брюшных плавничков блестящие голубые пятна.

Самки потолще самцов, менее яркие. Размер рыбок до 6 сантиметров.

Нанностомусов содержать довольно трудно, еще труднее разводить. Перед нерестом самок лучше всего кормить крупными красными дафниями и содержать в отдельных небольших аквариумах с хорошо растущими растениями и температурой 25-26 градусов.

Нанностомус (слева самка)

Несколько мальков-нанностомусов удается получить и в обычной, постоявшей, но совершенно прозрачной воде. Однако большая часть икры, а часто и вся она в такой воде портится. Нужна очень мягкая, но не очень кислая вода, без инфузорий и бактерий. Согласно опыту польских аквариумистов требованиям этим удовлетворяет просто-напросто дистиллированная вода, несколько раз перелитая тонкой струйкой из одного сосуда в другой. Она мягкая, а при переливании обогащается кислородом. Еще лучше смесь из ²/₃ дистиллированной воды с ¹/₃ водопроводной, прокипяченной с 2-3 граммами торфа. Конечно, эту смесь следует длительно отстоять.

Для нереста нужна цельностеклянная банка в 5-7 литров. Песок класть не обязательно. Нерестовик засаживают большим количеством хорошо промытых мелколистных растений, а также - очень желательно! - людвигией. Аквариум ставят на солнечное место, но так, чтобы в нем были темные уголки. Температура нужна от 25 до 30 градусов. Если рыбки хорошо подготовлены, нерест наступит быстро. Нанностомусы охотнее всего приклеивают икринки к нижней, красноватой, стороне листьев людвигии. Икра у них мелкая, зеленоватая. После нереста самца и самку нужно сразу высадить. Мальков получается иногда несколько десятков, но чаще - несколько штук. Они хорошо растут, но циклопов есть начинают не скоро: у них маленькие рты.

...Икромечущие зубастые карпы - близкие родственники живородок. Но условия содержания их совсем другие. Нужны аквариумы с устоявшейся, редко сменяемой водой, для многих видов - мягкой и кислой.

Икромечущие карпозубые. Вверху - шапери(самец и самка); под ними - пестрый фундулус (самка и самец); внизу - хаплохилус линеатус (самец и самка)

У каждой из рыбок этой группы много названий. Я буду употреблять привычные аквариумистам названия, а в скобках указывать правильные, научные.

Хаплохилус (эпиплятис) шапери - маленькая, узкая рыбка, достигающая в длину 6 сантиметров. Строение тела, окраска, образ жизни и размножения шапери тесно связаны с местом обитания диких предков этой рыбки.

Представь себе маленький, густо заросший водяными растениями прудик в тропической Африке. Непроточная вода, пополняемая лишь в период дождей, сильно испаряется под горячими лучами африканского солнца. Корни и стебли водяных растений, отмирая, загнивают на дне водоема. Мало, очень мало кислорода в воде такого пруда. Рыбы, дышащие жабрами, не могут жить в средних и нижних слоях воды. И житель этих вод - хаплохилус хорошо приспособился к неблагоприятным условиям.

Рыбка постоянно держится у самой поверхности. Тело ее вытянуто в длину, голова плоская, глаза смотрят вверх, челюсти вытянуты и позволяют с легкостью хватать падающих на воду насекомых. Пусти под закрывающее аквариум стекло маленькую муху, и ты тотчас же станешь свидетелем интересной охоты шапери. Сначала рыбки заволнуются, затем сразу замрут, наблюдая за насекомым. Стоит лишь мухе приблизиться к одной из них, как она тотчас выпрыгивает из воды, пытаясь схватить свою крылатую добычу. Особенно интересно наблюдать, как ведут себя хаплохилусы, когда муха начнет биться о стекло. Бесшумно продвигаются рыбки вслед за ней, то и дело прыгая, пока одной из них не удастся схватить насекомое.

По окраске рыбка также приспособлена к жизни в верхних слоях водоема. Коричневато-зеленая спинка делает ее малозаметной при рассмотрении сверху, а проходящие по серо-зеленым бокам черные полоски позволяют хаплохилусу быть невидимым среди стеблей и листьев водных растений. Самец окрашен ярче самки. Тело его сверкает зеленоватым отблеском, заднепроходный плавник заострен и по нижнему краю оторочен черным. Зачерненный низ хвостового плавника вытянут в маленький мечик, а нижняя губа и передняя часть грудки оранжево-красные.

От особенностей условий обитания зависит и размножение рыбок. В период дождей самки мечут ежедневно по 2-4 икринки, приклеивая их к растениям у самой поверхности воды.

В аквариуме, густо заселенном различными рыбами, держать хаплохилусов не интересно: они постоянно стоят у самой поверхности, где-нибудь среди растений, опускаясь вниз только в поисках корма. Если же в аквариуме одни шапери, они нередко весело плавают, гоняясь друг за другом.

Для содержания и успешного размножения тройку шапери (одного самца и двух самок) можно поместить в аквариум объемом не менее 6 литров. Так как рыбки держатся у поверхности, желательно, чтобы аквариум был низким и широким.

Лучшей водой является старая, долгое время простоявшая в аквариуме. Для успешного размножения раз в 5-10 дней нужно подливать немного свежей теплой воды, то есть устраивать "тропический ливень".

На дно аквариума могут быть посажены любые растения, на поверхности его обязательно должна плавать риччия, в которую рыбки будут откладывать икру. Наилучшая температура - 22-27 градусов. Кормить рыбок нужно мотылем.

Икринки развиваются 8-12 дней. Только что вылупившиеся рыбешки очень малы и первое время скрываются внутри клубков риччии, питаясь инфузориями. Подрастая, они выплывают на поверхность, откуда их нетрудно выловить ложкой. Но взрослые шапери их ловят, поэтому наибольшее количество мальков удается выкормить в том случае, если взрослых рыбок каждые 10-12 дней пересаживать в новое помещение, оставляя в старом развивающуюся икру и мальков.

Хаплохилус (панхакс) линеатус, или рубрастигма, значительно крупнее шапери. Рыбки достигают 12 сантиметров. Тело взрослого самца покрыто рядами светящихся золотых точек. Грудка, заднепроходный и хвостовой плавники - с золотыми и красными пятнами. Самка серая, с восемью черноватыми поперечными полосками. У основания спинного плавника черное пятно.

Аквариум для содержания и разведения линеатусов должен быть емкостью не менее 12-15 литров на три рыбы. Личинки их крупные, сразу начинают есть мелких циклопов.

Остальные условия содержания и разведения, как у хаплохилуса шапери.

Развести линеатусов довольно просто. Однако среди выращенных мальков часто оказывается 30-40 самцов на одну самку. По-видимому, большинство самок гибнет в стадии икринки. Если это предположение правильно, то, значит, нужно заботиться о том, чтобы гибло меньше икры: продувать воду и, возможно, подсаливать ее. Всегда полезно также бросить в аквариум маленький кусочек торфа (5-10 граммов), а также смягчить воду, добавив ¹/₃ дождевой.

Линеатус имеет для человека немалое значение. Когда в середине прошлого века в Индии начали использовать рыб для борьбы с малярийным комаром, линеатус нашел там широкое применение. До сих пор во многих водоемах Индии рыбки эти довольно успешно истребляют комариных личинок.

Пестрый фундулус (афиоземион австрале).

Фундулусы - обитатели временных тропических водоемов, пересыхающих жарким летом и заполняющихся снова водой во время дождей. Взрослые рыбки во время засухи обычно умирают, но икра их частично не погибает. Некоторые фундулусы зарывают икру в ил, другие же, как и распространенный сейчас в Москве пестрый фундулус, прикрепляют ее к растениям. Иногда она отрывается и падает на дно. Там, под высушенной солнцем поверхностной коркой ила, икринки сохраняются до следующих дождей.

Пестрый фундулус - рыбка маленькая (до 6 сантиметров). Когда свет падает сбоку, тело самца отсвечивает синевой. Ряды красноватых пятен и точек разбросаны у него в виде сложного рисунка. Хвост напоминает по форме лиру. Спинной, хвостовой и заднепроходный плавники четырехцветные. Ближе к телу они оранжево- красные, затем идут голубая и темно-вишневая полоски, а крайние длинные лучи серебристо-белые. Самка коричневато-серая, с красными точками. Плавники у нее круглые, слабо и однородно окрашенные.

Пестрый фундулус хорошо живет в аквариумах со стоячей, старой водой. Глубина должна быть маленькой - не больше 15 сантиметров. В аквариуме желательно иметь темный уголок, в котором будут прятаться рыбки.

Кормить фундулусов нужно только живым кормом.

В природных условиях этих рыбок находят иногда в лужах. Они там прекрасно живут и размножаются. Но как они туда попадают? На этот вопрос можно ответить, понаблюдав внимательно нерест и развитие икры этой рыбешки в аквариуме.

Для успешного размножения пестрых фундулусов нужна цельностеклянная банка. Можно использовать трехлитровую банку из-под консервов. Воду в Москве берут дистиллированную или дождевую. На 1 литр воды кладут 2-2,5 грамма поваренной соли. Часть воды (¹/₃) очень желательно прокипятить с кусочками торфа (5-10 граммов) так, чтобы вода была желтоватой. Уровень воды в нерестилище должен быть 5-7 сантиметров. Сверху нужно пустить побольше риччии: в ней будет отложена икра. Лучшая температура для нереста - 22-24 градуса. Банку нельзя ставить на солнце, а сверху надо закрывать стеклом. Самка мечет ежедневно по десятку икринок.

Маленькие рыбешки вылупляются из икры на десятый день и позднее. К этому времени взрослых рыбок нужно высадить. Икры бывает много, а мальков нередко мало, так как большая часть икры гибнет.

Вылупившиеся из икринок фундулусы опускаются на дно и мало плавают. Они слабы, вначале плохо берут корм, и возни с ними много. Однако немного рыбешек можно выкормить без большого труда. Возьми воду из нерестилища, налей ее в глубокую тарелку и брось туда кусочек прокипяченного торфа. После этого положи в тарелку риччию с икрой так, чтобы она закрывала почти всю поверхность. Тарелку прикрой стеклом и поставь в теплое светлое место. В риччии всегда есть инфузории, и мальки там быстро растут, позднее их можно кормить циклопами.

Однажды в жаркое летнее время вода в нерестилище с фундулусами нагрелась у меня очень сильно - до 28 градусов. У других рыб повышение температуры вызывает ускорение развития икры, но каково же было мое удивление, когда прошло двадцать дней, а рыбешки не вылупились. Икринки висели вполне зрелые, с просвечивающими насквозь свернутыми кольцом глазастыми личинками. Я выбрал их из риччии, думая, что им не хватает кислорода, поместил в низенькую баночку с той же водой. Но фундулусы не вылупились. Только на двадцать пятый день, когда похолодало, личинки одна за другой развернулись и как ни в чем не бывало поплыли... Причина задержки развития в данном случае понятна. Высокая температура в тропиках бывает в период засухи, и икра фундулусов "ждет" похолодания, то есть дождей. Такие же наблюдения проводились ранее и другими любителями.

Икринки приостанавливают развитие не только при повышении температуры, но и при резком ее понижении. При 17 градусах икринки пестрого фундулуса лежали у меня один месяц семнадцать дней. Рыбешки вылупились через три часа после того, как я повысил температуру.

Однажды мне захотелось потрогать икру. Я вытащил из воды икринку, нажал на нее пальцем. Она оказалась очень твердой. Тогда я взял несколько икринок и подсушил их вместе с риччией. Два часа пребывания на воздухе не убили зародышей. Поэтому понятно, что икра фундулусов может с легкостью переноситься из одного водоема в другой птицами, прилипая к их перьям. У икры существует плотная жесткая оболочка. Как икра прикрепляется к перьям птицы? Попробуй опустить палец в растения с икрой и поводить им некоторое время. Часто икринка прилипает к пальцу своим тонким, прозрачным тяжем, который, как нитка, привязывает ее к растениям.

Если посадить фундулусов на нерест в банку без песка, то при необычной для рыб температуре (выше 25 и ниже 20 градусов) в грязи на дне всегда можно найти немало развивающихся икринок. Эта упавшая с растений или же просто выметанная на дно икра только и выживает во время засухи. Между прочим, такие "дожидающиеся лучших времен" икринки есть не только у пестрого фундулуса, но и у хаплохилуса шапери, в чем ты можешь сам убедиться, если не поленишься и тщательно просмотришь под лупой собранную со дна нерестилища грязь. Я несколько раз находил такие икринки и, поместив их в хорошие условия, получал мальков.

Все эти сложные приспособления рыбок к перенесению засухи и к расселению по новым водоемам выработались у них под влиянием своеобразных условий жизни.

Ривулус цилиндрический. Это житель маленьких, неглубоких озер Южной Америки. Тело у рыбки серо-зеленое, с голубоватым отблеском. Мелкие красные пятнышки, разбросанные по телу и плавникам, хорошо видны в отраженном свете. На хвостовом и спинном плавниках сверху синяя полоска, а грудка яркая, оранжевая. Так окрашен самец. Самка выглядит много скромнее. На хвосте у нее черноватое пятно.

Ривилус

Содержать ривулусов лучше всего в низких, широких аквариумах. Желательно, чтобы были растения с плавающими на поверхности листьями. Малоподвижные рыбки любят забираться на них и подолгу лежать, греясь в лучах расположенной сверху лампы. Рыбка небольшая, около 5 сантиметров, но круглая, объемистая, поэтому листок прогибается и ривулус оказывается наполовину прикрытым водой.

Ривулусы очень теплолюбивы. Температура в аквариуме не должна опускаться ниже 22 градусов, а во время нереста воду следует подогревать до 28-30 градусов. Вода нужна не очень жесткая (в Москве отстоявшаяся водопроводная). При высокой температуре и хорошем кормлении ривулусы нерестятся каждые 10-15 дней, откладывая в риччию по 30-40 крупных икринок. Икру не едят, но перед вылуплением мальков (на десятый-двенадцатый день после нереста) взрослых рыбок нужно высаживать. Выкормить мальков очень легко.

В маленьких, пересыхающих в жаркое время года водоемах тропической Азии живут лабиринтовые рыбы. Они иначе, чем хаплохилус, приспособились к недостаточному количеству кислорода в воде. Кроме жабр, у рыбок этой группы есть специальный орган - лабиринт, позволяющий рыбам дышать не только кислородом, растворенным в воде, но и кислородом наружного воздуха. Лабиринт - это карманообразные выросты в костях жаберных крышек. Складчатые стенки его пронизаны множеством мелких кровеносных сосудов. Схватив с поверхности пузырек воздуха, рыбка опускается вниз, в воду. Из наполняющего лабиринт воздуха кислород проникает через стенки сосудов в кровь, а из крови в воздух выделяется углекислота. Воздушное дыхание сделалось для рыбок необходимостью: если представителя лабиринтовых посадить в банку, доверху наполненную водой и плотно закрытую пробкой, то, не имея возможности захватывать пузырьки воздуха, рыбка гибнет. Наличие лабиринта позволяет рыбке жить в воде, почти полностью лишенной кислорода. Мало того, представитель лабиринтовых - анабас ухитряется даже путешествовать по суше из одного водоема в другой, пользуясь при этом для движения своими плавниками. Однажды один "незадачливый" макропод выпрыгнул у меня из аквариума и, незамеченный, провалялся на полу много часов. Плавники у него обтрепались, слиплись, но он не погиб и, попав снова в воду, вполне оправился и благополучно жил долгое время. В другой раз я приобрел в магазине двух гурами, но по дороге домой разбил банку. Ничего другого не оставалось, как положить рыбок в карман... Вреда это путешествие им не принесло.

Бойцовая рыбка (петушок) - одна из красивейших и наиболее любимых аквариумистами. Округлое, несколько вытянутое тело в аквариумах достигает в длину 6 сантиметров.

У распространенных в Москве так называемых вуалевых бойцовых рыбок спинной, хвостовой и особенно заднепроходный плавники сильно расширены и вытянуты в длину, достигая у самцов очень больших размеров. Брюшные плавники удлиненные, нитевидные.

Окраска у петушков различная: синяя, зеленая, красная или красно-синяя, красно-зеленая, сине-зеленая, красно-стальная.

Бойцовых рыбок можно держать в сосуде со всеми описанными выше комнатными рыбами. Для пары петушков достаточно аквариума на 4-6 литров. Густо засадив его растениями, пустив на поверхность воды немного риччии, можно наблюдать интереснейший нерест бойцовых рыбок.

Рассадив самца и самку в отдельные аквариумы или банки, в течение 7-10 дней обильно кормят их мотылем, поддерживая температуру 22-25 градусов. Когда брюшко самки станет заметно округлым, ее вместе с самцом пускают в заранее приготовленное нерестилище, где поддерживается температура 27-29 градусов.

Как только самец увидит самку, обычная медлительность его сразу исчезает, он начинает гоняться за ней, блестя на свету своими раздвинутыми красивыми плавниками. Окраска обеих рыбок становится очень яркой. Так продолжается несколько минут, а иногда и часов.

Наконец, наплававшись, самец поднимается к поверхности и, выбрав подходящее местечко, начинает строить гнездо. Захватывая ртом пузырьки воздуха (нередко вместе с обломками риччии), самец выплевывает их рядышком, создавая из них ровный кружочек. Когда он достигнет диаметра 4-5 сантиметров, самец начинает надстраивать середину кружочка, постепенно создавая над поверхностью колпачок из склеенных слюной пузырьков воздуха. Если в аквариуме много обломков риччии, гнездо выглядит шапочкой, возвышающейся над водой на 2,5-3 сантиметра. Если риччии мало, гнездо расплывается, делается широким, плоским.

Так неутомимо работает самец иногда много часов.

Когда гнездо готово, самка подплывает к нему, и начинается икрометание. Выметанную икру самец, а нередко и самка подбирают, хватая в рот, и выплевывают в пену гнезда. Неопытные аквариумисты обычно пугаются: им кажется, что рыбки едят икру. Но это не так. Все до единой икринки будут подобраны и уложены между пузырьками воздуха, где из них в условиях обилия кислорода разовьются личинки.

Но вот выметана последняя порция икры, и тут же самец грозно бросается на самку, загоняя ее в угол аквариума. Самку нужно сразу высадить, самца же оставить у гнезда. Если самку не убрать, самец будет сильно волноваться, может даже ее убить. Этого, конечно, не случается в природных водоемах, где отнерестившаяся самка уплывает далеко от гнезда.

То и дело добавляя пузырьков, самец днем и ночью в течение двух-трех суток охраняет икринки. Как грозно раздувает он в это время свои жабры, как вращает глазами, как топорщит плавники! Попробуй опустить в нерестилище стеклянную баночку с какой-нибудь рыбкой. Самец тотчас же бросится на стекло, пытаясь прогнать рыбку.

Наконец личинки вылупились, и забот у самца сразу же прибавилось. Крошечные, не умеющие еще плавать петушки то и дело вываливаются из гнезда. Каждого нужно подобрать, сунуть обратно.

На четвертый-шестой день личинки принимают горизонтальное положение и расплываются по аквариуму. Инстинкт охраны потомства у самца на этом кончается, и его сразу же нужно убрать. Плавая по аквариуму, он движением плавников может убить личинок, а то и попросту съесть.

В помете бывает от 50 до 800 личинок. Когда их много, выкормить большую часть удается лишь в аквариуме емкостью от трех до четырех ведер. В первые дни, пока личинки питаются инфузориями, нужно поддерживать высокую температуру (25-27 градусов), затем постепенно ее можно снижать. В первое время личинки дышат только кислородом, растворенным в воде, поэтому в течение трех-четырех недель (пока у маленьких петушков не разовьется лабиринт) нужно заботиться о чистоте воды в аквариуме.

Взрослыми петушки становятся в возрасте 4-6 месяцев. Нерест легче удается получить от молодых бойцовых рыбок, 6-12-месячных. После года петушки хоть и мечут икру, но за потомством ухаживают плохо.

Двух взрослых самцов-петушков нельзя содержать в одном аквариуме - с возрастом они становятся драчливыми. Когда два самца оказываются вместе, они ярко окрашиваются, развертывают плавники, оттопыривают жабры и начинают плавать по кругу, постепенно сближаясь. Через несколько секунд начинается бой. Рыбки обрывают друг у друга плавники, стремятся выбить глаза, иногда отрывают даже жаберные крышки. Если их вовремя не разнять, один из самцов обычно гибнет. Из-за этой исключительной драчливости они и получили свои названия петушков и бойцовых рыбок.

Лялиус. Размеры этой рыбки до 5 сантиметров. Тело круглое, сплющенное с боков.

Окраска самца очень красива. Поперек всего тела, чередуясь, проходят голубые и ярко-красные косые полосы, плавники покрыты яркими красными пятнами; жаберные крышки и передняя часть брюшка ярко-синие. Самка серая, с косыми серовато-черными полосками.

Лялиус - рыбка мирная. Она прекрасно уживается со всеми комнатными видами.

Условия содержания и разведения лялиусов такие же, как петушков. Икра у них легкая, сама всплывает наверх, поэтому забота самца о гнезде упрощается. Вообще получить личинки лялиусов очень легко. Но зато их трудно выкормить. Если молодые петушки почти безболезненно переносят недостаток пищи и даже полное голодание в течение нескольких дней, то лялиусы при этом обычно гибнут.

Личинки лялиусов плохо едят инфузорий и микрокорм. Поэтому получать потомство от лялиусов можно только летом, когда много "живой пыли".

Гурами. Дикие родичи гурами, обитающие в Индии, Индо-Китае и Индонезии, достигают больших размеров. Аквариумные условия сильно изменили гурами. Двадцатисантиметровая длина для аквариумного гурами - большая редкость. Обычно взрослые рыбки не превышают 12-15 сантиметров. Самцы отличаются от самок заостренным спинным плавником.

В аквариумах содержат несколько видов гурами.

Гурами пятнистый имеет овальное серебристо-серое тело со слабым лиловым оттенком. В середине тела и у основания хвостового плавника, по одному круглому черному пятну. Спинной, хвостовой и заднепроходный плавники желтоватые, с ярко-оранжевыми пятнами. Брюшные плавники вытянуты в узкие, тонкие нити и являются органом осязания.

Голубой гурами отличается от предыдущего вида бледно-голубой окраской тела.

Жемчужный гурами имеет яркий, усыпанный множеством жемчужных пятен покров. Грудь и нижние плавники взрослого самца киноварно-красные. Жемчужные гурами, в отличие от своих пятнистых и голубых собратьев, часто болеют и плохо размножаются.

Гурами никогда не дерутся, превосходно уживаются как между собой, так и с другими рыбами одинаковых размеров.

Гурами - рыбка крупная, поэтому содержать и разводить их нужно в аквариумах емкостью от 15 литров на пару рыб. В помете обычно бывает больше тысячи икринок. Выкормить всех личинок удается лишь в аквариуме емкостью 100-150 литров. В остальном содержание и разведение гурами такие же, как и петушка.

Особенные затруднения встречаются при содержании и разведении жемчужных гурами. Они больше других лабиринтовых нуждаются в старой, стоячей воде и тепле. Нередко достаточно на несколько часов пересадить рыбок в свежую воду или чуть-чуть простудить - и на теле у них появляются язвочки.

Жемчужные гурами - типичные жители мягкой и кислой воды заболоченных водоемов. Крупные, взрослые рыбы неохотно едят мотыль, а мягких белых энхитрей пожирают с жадностью. Особенно капризны по отношению к кормам мальки этих рыбок. Успешнее всего выкармливаются они на молоди красной дафнии. При кормлении дафнией серой или циклопами жемчужные гурами растут плохо и массами гибнут. В чем же здесь дело? Все очень просто: обитатели мягкой старой воды, жемчужные гурами нуждаются в корме, свойственном этой воде. Твердые оболочки мотыля, а также богатые известью панцири серых дафний для них слишком жестки. Ну, а красная дафния - житель грязных водоемов, с илистым или глинистым дном, то есть таких водоемов, где совсем мало извести. Панцири рачков здесь нежные, мягкие.

Жемчужные гурами чувствуют себя спокойно только в большом аквариуме со старой, желтоватой водой. Рыбок нельзя пугать. Они очень осторожны и плохо привыкают к людям. В этом одна из причин неудач в разведении.

Разные любители разводят жемчужных гурами по-разному. Мне это удалось сделать только после того, как я устроил рыбкам "период дождей": много раз подливал дождевой воды, а потом нагрел воду до 28-30 градусов. Любители считают, что первые нересты обычно неудачны. Если рыбок не высаживать и продолжать греть, то через неделю они нерестятся вновь и икры оказывается много.

Хорошую пару жемчужных гурами удается подобрать не всегда. Многие рыбки не нерестятся.

Между всеми видами гурами можно получить помеси. Они довольно красивы и давольно жизнеспособны.

Макропод на родине, в канавах и каналах рисовых полей Китая и Индокитая, достигает 40 см, в акваниумах - 10-12 см. По коричневому телу самца тянутся чередующиеся широкие малиновые и синевато-зеленые полосы. Самка коричневато-серая.

Макроподы около гнезда (внизу самка)

Окраска тела этой рыбки изменяется в зависимости от направления света. При сильном боковом освещении макроподы бледнеют, при верхнем свете становятся яркими, очень красивыми.

Макропод превосходно живет при любой комнатной температуре, переносит постепенные понижения до 10 градусов, однако размножается и достигает особенной красоты при 25-28 градусах.

Содержать их в аквариуме с другими рыбами можно лишь при условии совмесного выращивания с раннего возраста. Взрослые макроподы, длительно содержавшиеся отдельно, нередко обрывают плавники и выбивают глаза рыбам других вйдов.

Размножение происходит так же, как и у петушков, только икра всплывает сама на поверхность. Маленьких макроподов в небольшом числе можно выкормить даже на сухом корме.

Лабиоза похожа на лялиуса, но значительно крупнее его (до 8-10 сантиметров) и намного бледнее. Основной тон окраски у самца - коричневатый. По нему проходят голубые поперечные полосы. Самка коричнево-серая.

Лабиоза (вверху самка)

Рыбка любит мягкую старую воду. В свежей воде развивается очень мало икринок: большая часть их гибнет.

Лабиоза содержится и разводится так же, как другие лабиринтовые.

Полиокант (макроподус-купанус дани). Молодого полиоканта нетрудно спутать с петушком, но с возрастом различия становятся четкими. Хвост этой рыбки узкий, с белыми удлиненными лучами. В остальном окраска и форма, как у серого петушка. Самцы полиоканта не драчливы.

Полиокант (вверху самец)

Как и лабиоза и жемчужный гурами, полиокант предпочитает старую воду.

Каллихт. Рыбу, которая пишет буквы, мало кому посчастливилось наблюдать. Ниже я расскажу об этом, чтобы и вы могли повторить любопытный опыт.

Каллихт (сзади самка)

Маленький панцирный сомик, которого у нас зовут каллихтом (и опять же неправильно, ибо он коридорас), - рыбка серовато-коричневого цвета, с коричневато-черными пятнами. Самки крупнее самцов, спинной плавник их округлый. На своей родине, в прудах и прудишках Южной Америки, каллихт приспособился к перенесению самых суровых условий. Жарким летом вода в прудках портится: гниют погибшие растения, 4 икринки, после чего начинает быстро плавать, отыскивая подходящее место. Найдя его, приклеивает туда икру.

Что она ищет? Какое место выбирает? И почему выбирает? Ведь нельзя же предположить, что поведением ее руководит сознание! Конечно, нет. Здесь действует инстинкт.

Икру каллихты откладывают там, где больше всего света. Это очень выгодно рыбкам. Ведь дождь освежает прежде всего поверхность, то есть ту часть водоема, которая лучше всего освещена. Но любопытно, что хорошо снабженное кислородом место каллихт находит не потому, что там легче дышится, а по освещенности. В аквариуме часто свет падает сбоку и рыбка "ошибается": лепит икринки даже у дна.

Этот сложный инстинкт выработался у каллихта благодаря многим столетиям приспособления к условиям жизни и выживания наиболее приспособленных рыб. Понятно и то, почему именно свет определяет место приклейки икры. Ведь взрослый каллихт дышит атмосферным воздухом, поэтому недостатка кислорода, растворенного в воде, он не ощущает. А свет ему хорошо знаком.

Вот мы и подошли вплотную к буквам, которые пишет рыба. Если тройку взрослых каллихтов (одну самку и двух самцов) посадить в аквариум с очень старой и грязной водой, а потом подлить туда воды свежей, то после этого заставить каллихта написать то или иное слово уже просто.

Нужно аквариум со всех сторон затемнить, а со стороны, обращенной к свету, приклеить бумагу с вырезанными на ней буквами. Через 2-3 дня каллихты начнут нереститься, и самка приклеит икринки точно по оставленным в бумаге прорезям. Если снять бумагу, написанные икрой на стекле буквы выглядят очень эффектно.

В зависимости от температуры икра каллихтов развивается 8-14 дней. Мальки вылупляются крупные, сразу едят мелких циклопов.

Во время нереста и развития икры температура не должна превышать 20 градусов.

Чтобы каллихты не очень мутили воду, их можно поселять в аквариумы с устланным круглыми камнями дном.

Крупных каллихтов руками нужно брать с осторожностью: плавники их колючи и ранки на руках плохо заживают.

Радужная рыбка "приехала" к нам из Северной Австралии. Длина ее около 7 см. Тело плоское, довольно широкое, но вытянутое в длину. Формой она напоминает нашу плотву. У рыбки два низких широких спинных плавника, а заднепроходный плавник, начинаясь в середине тела, тянется до самого хвоста. По серовато-серебристому фону по бокам рыбки тянутся 7 узких, слегка извивающихся черных полосок. Жаберные крышки сине-зеленые, с красновато-золотым отблеском. У взрослых плавники красноватые, в нересте - ярко-красные. Самка окрашена слабее.

Радужная рыбка

Рыбки любят стоячую воду, обилие растений. Температура нужна 22-25 градусов. Нерестятся, приклеивая икру на растения, при температуре 25 градусов. Мечет рыбка 100-200 икринок. Личинки вылупляются на седьмой-десятый день.

Дисковидный окунь - красивая, серовато-серебристая рыбка с яркими поперечными полосами. Длина ее до 8 сантиметров. Тело рыбки округлое, а спинной и заднепроходный плавники широкие, поэтому сбоку она кажется круглой.

Дисковидный окунь

Родина этого окуня - Северная Америка; его можно считать холодноводной рыбой. В комнате он живет при любой температуре, хорошо зимует без подогрева на окне. Вода нужна прозрачная, но не свежая. Резкой перемены воды и температурных скачков дисковидный окунь боится. Кормить рыбок нужно живыми кормами.

Нерестятся дисковидные окуни в небольших (12-20 литров) аквариумах с очень чистым песком. При температуре 22-23 градуса самец выкапывает в грунте лунку-гнездо, куда и откладываются икринки. В это время у самца полосы почти совсем исчезают, а на жаберных крышках появляется яркое черное пятно. Самец охраняет гнездо, обмахивает икру плавничками. Мальки появляются на четвертый день. Они мелки и нуждаются в мелком хорошем корме ("живая пыль").

По разведению и выкормке мальков дисковидный окунь довольно сложная рыба.

Цихлиды - хищные тропические рыбы. Большинство из них так драчливы, что их нельзя содержать в общих с другими рыбами аквариумах. Дерутся они и между собой. Нередко более сильные самки убивают самцов.

Успешное содержание большинства из них возможно только в больших аквариумах, при постоянных высоких температурах и обилии кислорода. Все это делает цихлид малопригодными для содержания в аквариумах юных натуралистов. Но на одной из цихлид, на птерофиллуме (скалярии), следует кратко остановиться. По форме это, несомненно, одна из диковиннейших аквариумных рыб. Плоское, круглое при рассматривании с боков тело, сильно увеличенные спинной и заднепроходный плавники с длиннейшими лучами, красивая полосатая окраска всегда привлекают к этой рыбке внимание любителей. Право же, птерофиллум вполне оправдывает свое старое русское название "рыба-полумесяц".

Скалярия - крупная рыбка. Длина ее нередко достигает 12-15 сантиметров, а расстояние между концами плавниковых лучей - 20 сантиметров. А у вуалевых скалярий плавники еще больше.

Распространенные в наших аквариумах скалярии не очень прихотливы. Если сосуд достаточно велик (40 и больше литров), светел и густо засажен растениями, а температура не опускается ниже 20 градусов, рыбки неплохо живут. Они, в отличие от большинства других цихлид, в молодости не драчливы и хорошо привыкают к компании других достаточно крупных рыбок. Часто они вырастают в общем аквариуме и не разбойничают, даже будучи взрослыми.

Разведение птерофиллумов - дело сложное. Им может заниматься лишь очень опытный любитель.

В последние годы в ГДР выведены черные скалярии, а также красные. Последние для нас новинка.