Устройство и содержание аквариума

Аквариумы бывают различными по форме: прямоугольными, круглыми или цилиндрическими, шаровидными со срезанной вершиной и т. д. Наиболее распространены емкости с металлическим каркасом и прямоугольными стеклянными стенками, но широко используются и цельностеклянные.

Для начинающего любителя лучше подходят аквариумы средних размеров - объемом от 20 до 100 л воды. Крупные аквариумы вместимостью до 200-300 л позволяют создать самую стабильную среду обитания, но они громоздки для квартиры. Поэтому лучше всего иметь несколько средних и мелких сосудов, чем равный им по объему один крупный. Мелкие аквариумы емкостью до 20 л удобны для размещения в комнате, но в них трудно создать устойчивую саморегулирующуюся экологическую систему. Ориентировочно на каждую рыбу размером 3-4 см требуется 2 л воды, но при искусственной аэрации количество обитателей в таком же объеме воды можно увеличить в три-четыре раза.

Условия жизни рыбок зависят и от пропорций дна и стенок аквариума. Оптимальными считаются такие пропорции, когда ширина аквариума равна высоте, а длина в полтора-два раза больше. Для нормального насыщения кислородом глубина воды не должна превышать 40-50 см, но наилучшие условия для содержания и разведения большинства видов рыб создаются при глубине 30 см. Однако с декоративной целью можно содержать аквариум-ширму, высокий и узкий. Лучше всего он выглядит на полке у стены. Интересно смотрятся в нем рыбы с плоским телом. Для содержания несовместимых животных, таких, как хищные личинки жуков-плавунцов и мирные рыбки или головастики, можно использовать малообъемные отдельные, лучше всего цельностеклянные сосуды. В небольших банках удобно содержать и разводить живой корм для рыбок, растения и т. д. В дальнейшем можно применить и другие типы аквариумов, которые встречаются в зоомагазинах. (Рис. 1, 2). Если желаемой модели нет в продаже, ее можно изготовить. Но начинающему любителю достаточно научиться делать текущий ремонт.

Рис. 1. Вид аквариума

Рис. 2. Размещение аквариумов на стеллаже

Чаще всего необходимость в починке аквариума возникает вследствие поломки стекол или образования течи на стыках между стеклами и каркасом. Стекла можно приобрести и нарезать в магазине. Перед вставкой необходимо тщательно очистить уголки каркаса от остатков предыдущей замазки, пыли и ржавчины. Кроме того, все склеиваемые детали необходимо обезжирить спиртом или ацетоном. Края стекла, прилегающие к каркасу, следует зачистить наждачной бумагой, чтобы склеивание было более надежным.

Ниже приводится несколько рецептов замазки для аквариумов.

1. Цемент - 40 г; канифоль - 200 г; мел в порошке - 100 г; вар - 50 г; воск пчелиный - 20 г; олифа - 100-150 г. Все, кроме цемента, смешивают и нагревают до закипания, быстро снимают с огня, охлаждают до 50° С и замешивают на этом составе цемент.

2. Мелкий песок - 1л; гипс - 1 л; свинцовый глет - 500 г; канифоль - 70 г. Смесь замешивается на олифе до густоты оконной замазки.

3. Цинковые белила - 200 г; мел в порошке - 200 г; свинцовый глет - 200 г. Замешивают на олифе.

В случае отсутствия некоторых из этих компонентов можно обойтись одним цементом. Но для прочности следует развести его молоком, смешав с мелким песком в пропорции 1:1.

Если неисправность ограничивается небольшой течью, аквариум необходимо хорошенько просушить, очистить место течи и замазать цементом, замешанным на клее БФ-2.

После того как аквариум приведен в порядок, дно заполняют крупным речным песком, промытым не менее 20 раз - до полного удаления мути. Песок промывают в чистом ручье или под краном, непрерывно помешивая. Очищенный грунт укладывают на дно слоем 2-5 см слегка наклонно, чтобы собранные в углублении остатки жизнедеятельности водных организмов можно было легко удалить скребком или другим приспособлением.

В грунт высаживают растения, располагая их в основном у задней стенки и по бокам. В некоторых случаях растения желательно содержать в аквариуме в небольших горшках из обожженной глины. На дно можно положить 2-3 камня или корягу, которую перед этим необходимо прокипятить в соленой воде, а затем несколько раз промыть кипятком.

После посадки растений аквариум заполняют водой, не доливая ее на 5 см до верхнего края. Чтобы не поднимать при этом муть и не вымывать посаженных растений, воду заливают через воронку или через шланг тонкой струей, которую направляют в положенное на дно блюдечко. Когда воды налито на несколько сантиметров, на ее поверхность можно положить лист бумаги, картона или дощечку и струю воды направлять на них.

Заполненный аквариум должен несколько дней простоять без рыб, для установления в нем биологического равновесия. В это время в воде обильно размножаются микроорганизмы, закономерно сменяющие друг друга. На глаз это можно определить по помутнению воды. Если такую воду заменить свежей, происходит новая вспышка размножения. Если же воду не трогать, муть через несколько дней проходит и емкость готова к приему рыб. Этот процесс можно намного ускорить, внеся готовый комплекс микроорганизмов из аквариума с уже установившимся биологическим равновесием. В окончательно посветлевшую воду запускают рыбок. С этого времени и начинается уход за аквариумом: кормление рыбок, регулирование температуры, насыщение воды кислородом.

Прежде всего необходимо систематически следить за уровнем воды и ее чистотой. Доливают воду той же температуры, что и в аквариуме, но нельзя использовать для этой цели теплую водопроводную воду, так как она содержит вредные для рыбок противокоррозийные добавки. Лучше подогреть холодную.

Начинающие любители часто допускают ошибку, используя воду из рек или озер, поскольку именно в такой среде обитают наши рыбы. Но сейчас многие естественные источники могут оказаться сильно загрязненными, и содержащиеся в них примеси будут вредны для нежных экзотических рыбок.

Частичная подмена воды обычно производится при нарушении кислородного режима, о чем сигнализируют рыбы, поднимающиеся подышать к поверхности, а также при очистке стекол и дна, пересадке растений и т. д. Не следует менять сразу более третьей части воды, так как для создания нового равновесия потребуется много времени, а это может отразиться на состоянии рыб. Полная смена допустима лишь при чрезвычайных обстоятельствах, например при появлении паразитических микроорганизмов, заболевании и гибели рыб. Обычно достаточно раз в неделю сменить 1/5 часть воды. Но желательно делать это реже.

Очень важная роль в стабильности экологической системы аквариума принадлежит освещению. Хотя в некоторых пособиях встречаются советы об установке аквариумов на подоконниках, следует заметить, что это крайне нежелательно, так как нарушается терморегуляция, кислородный режим, физиологическое состояние рыб и снижается устойчивость их к заболеваниям. Тем более это недопустимо для круглых шаровидных аквариумов, действующих как большая линза и способных вызвать пожар, концентрируя солнечные лучи на воспламеняющемся предмете.

В большинстве случаев для нормального функционирования аквариума вполне достаточно дневного света. Но с декоративной целью, а также при недостатке света, например зимой, применяется искусственное освещение. Его лучше всего производить со стороны передней стенки аквариума, если мы желаем получить наибольший декоративный эффект, или сверху, если хотим создать близкие к естественным условия освещения растительности, особенно с плавающими листьями, приспособившимися к восприятию верхнего света. Освещение со стороны передней стенки создает впечатление большей объемности и естественности аквариума. Внутренний свет обеспечивается лампами, помещенными в цилиндр. Рис. 3.

Рис. 3. Лампа в цилиндре

Наиболее удобно освещение (с одновременным обогреванием) электрическими лампочками с металлическими отражателями - рефлекторами. (Рис. 4). Но не следует увлекаться слишком мощными лампами, создающими высокую разность температур, нежелательную, когда приходится иметь дело со стеклом. Чаще всего одной-двух лампочек по 40-60 ватт бывает достаточно.

Рис. 4. Лампа с рефлектором-отражателем

Лучше всего расположить аквариум у боковой стены перпендикулярно окну: тогда он достаточно освещен и одновременно защищен от прямого солнечного света. Следует помнить, что даже теплолюбивые виды рыб не переносят температуры выше 30 °С, а холодноводные могут погибнуть при повышении ее свыше 20 °С, особенно при плохой аэрации. Необходимо учитывать, что водная среда более стабильна, чем наземная. Поэтому рыбы не приспособлены к резким температурным колебаниям, а для размножения некоторых из них допустимы отклонения от нормы не более чем на 1 °С в ту или иную сторону. Вообще рыбы легче переносят низкую температуру, чем высокую. Поэтому правильнее говорить о регулировании температуры в аквариуме, а не о его обогревании.

В жаркие летние дни, когда температура в помещении поднимается выше 25-30 °С, аквариум необходимо охлаждать: переставить со стола на пол, перенести в более прохладное помещение, в крайнем случае обложить смоченным в холодной воде полотенцем или ватой. Нельзя добавлять холодную воду непосредственно в аквариум. Все манипуляции по регулированию температуры следует проводить только в соответствии с показаниями термометра, но не на основании собственных ощущений. Летом, войдя в дом с солнцепека, человек может почувствовать облегчение даже при температуре 30-35 °С. Вода, которая холодней воздуха в комнате примерно на 2 °С, покажется еще прохладней, но у рыбок она может вызвать перегрев,

Обязательным условием является наличие установки для аэрации воды. Основная часть ее - компрессор. Он может быть приобретен в магазине в комплекте с распылителями, шлангами, зажимами для них и т. д. В продаже бывают вибрационные компрессоры мощностью от 3 до 15 ватт, а также поршневые. К ним приложена инструкция по эксплуатации.

Если компрессора приобрести не удалось, для начала можно пользоваться камерой футбольного мяча, велосипеда или автомашины. Насосом туда нагнетается воздух, затем к камере подсоединяется шланг с зажимом, лучше всего винтовым. Зажим необходим для того, чтобы воздух выходил тоненькой струей. Регулируя ток воздуха винтом зажима, можно сократить или растянуть время вентиляции из одного баллона.

В аквариум следует вставлять не шланг, а закрепленную в нем стеклянную трубочку, В свою очередь, в нее вставляется распылитель из высушенного камыша, сердцевины бузины, но еще лучше - из очищенной от коры и срезанной наискось веточки крушины, подходящей по диаметру к трубке. Распылитель помещается невысоко над дном, но и не слишком близко к нему - чтобы не поднимать мути.

В заселенном аквариуме в воде накапливаются продукты жизнедеятельности растений и животных, остатки корма, пыль. Со временем на песчаном дне образуется заметная полоска грязи, а стенки покрываются зеленым налетом водорослей и слизи. Грязь следует удалять раз в 10 дней, отсасывая ее трубкой из стекла. Стенки аквариума очищают скребком и щеткой. Можно для этой цели употреблять лезвие безопасной бритвы, вставленное в зажим с рукояткой. Скребком не следует очищать органические стекла, их протирают губкой из поролона.

Приведенные правила содержания аквариума обязательны для каждого начинающего любителя. В дальнейшем, по мере накопления опыта, понадобится много других приспособлений и приборов - фильтры для очистки воды, оборудование для определения жесткости и кислотности среды, емкости для хранения корма и транспортировки рыб и т. д. Но не следует спешить с приобретением первого попавшегося набора инвентаря для ухода за аквариумом. Моделей компрессоров, обогревателей, осветителей, фильтров и другого аквариумного оборудования довольно много, но пригодные для ухода за одними видами рыб и растений, они могут оказаться бесполезными в других случаях. Поэтому накопление опыта работы с аквариумом следует начинать не с освоения сложных приборов, а со знакомства с его обитателями - животными и растениями.