Выбор и установка аквариума [1989 Карабач К.В.

Но какой выбрать, куда поставить и где приобрести?

По форме и по целям использования все аквариумы можно разделить на группы: декоративные аквариумы, нерестовые и выростные емкости и экспериментальные.

Декоративными считают аквариумы, использующиеся для украшения интерьера жилища и содержания экзотических рыб и растений. Они бывают шарообразные, устанавливающиеся на треногу-подставку, прямоугольные-четырехугольные, многогранные (напоминающие фонтаны) - устаревший тип, украшавший интерьер дворцов, парков и холлов. Отдельно выделяются аквариумы-ширмы, где высота значительно превосходит ширину и близка к длине, а также аквариумы типа голландских - длинные, невысокие и широкие емкости, искусно декорируемые под пейзаж "подводного леса". Для декоративно-выставочных аквариумов можно использовать цилиндрические банки объемом 10 - 40 л, называемые кристаллизаторами. Близки по формам и размерам к декоративным экспериментальные аквариумы, однако они, как правило, используются для постановки опытов над гидробионтами (водными организмами), устанавливаются в лабораториях, оснащаются специальной техникой и не воссоздают тот или иной уголок "подводного царства" (рис. 1).

Рис. 1. Формы и типы акариумов (1 - 4 - каркасные стеклянные); 1 - стандартный декоративный выставочный; 2 - декоративная ширма; 3 - аквариум-многогранник; 4 - настенный; 5 - оргстеклянный выростник-корыто; 6 - цельностеклянная емкость-кристаллизатор

Описанные типы аквариумов легче всего приобрести в зоомагазинах, магазинах "Природа", сделать на заказ или купить на птичьем рынке. Они изготовляются преимущественно из стекла, вмазанного на различных замазках в железный, стальной или алюминиевый каркас из труб, уголка, профиля и других остовых конструкций.

Приведу для ориентации наиболее часто встречающиеся соотношения сторон (а - длина; в - ширина; с - высота), хорошо зарекомендовавшие себя у аквариумистов:

Если приходится самостоятельно чинить каркасный аквариум (в замазке появилась течь), то нужно:

1) освободить стекло от замазки по всей стороне;

3) обезжирить эту сторону ваткой или тряпкой, смоченной ацетоном (эфиром);

4) замазывать замазкой, не растворимой в воде и быстрозастывающей (3-5 дней);

5) устранить замазкой соприкосновение воды аквариума с металлом остова, так как соли тяжелых металлов гибельны для гидробионтов.

1. Просеянный чистый цемент (марки 300, 500) в отдельной посуде смешивают с масляным лаком, прокипяченным с толченой канифолью. Лак добавляют постепенно, помешивая замазку палочкой, и доводят до однородной массы густоты оконной замазки. Затем ком замазки разминают в руках и вмазывают им стекло. Лак используют № 333 или масляно-смоляные лаки 4 С; 7 С. Канифоли берут 1/10 от веса лака.

2. 9 частей измельченного и отсеянного мела смешать с 1 частью свинцового сурика, добавить олифы, нагреть до 60 - 70° С. Дать раствору остыть, но при этом следить, чтобы теплая замазка не растекалась и сохраняла приданную ей форму.

3. Цемент строительный замесить 10 частей по весу клеем БФ-2 или "Суперцемент", но этот рецепт годен лишь при замазывании небольших щелей в пазах аквариума.

Также для краткосрочного, оперативного ремонта каркасных аквариумов можно применять пластилин или оконную замазку, размятые в руках. Склейку ими проводят по сухому аквариуму, вмазывая материал в щель палочкой или ножом. Любой ремонт аквариума проводят с наружной стороны.

4. Авиационная замазка, размягченная при 70 - 80° С в воде, раскатывается в жгут и располагается в швах, куда вставляют стекла, и под действием горячей воды снаружи (утопить аквариум в ванной) температурой 60 - 70° С замазка забивает все щели между стеклами. Аквариум сушат 2 - 3 дня и удаляют остатки замазки.

5. Часто применяются эпоксидные смолы ЭД-5, ЭД-6, ЭДП, эпоксидная шпатлевка, приобретаемые в хозяйственных магазинах. Если к смоле, разогретой до 60 - 80°С, добавить 12 весовых частей дибутилфталата, 50 частей алюминиевой пудры и перемешать, то получается замазка, пригодная к склейке в течение 4 часов.

6. В последнее время для склейки стеклянных аквариумов как с каркасом, так и без него применение нашли селиконовые клеи: КЛТ-30, ВГО-1 (СССР), Cenusil Wacker SK 20(ГДР), Lukopren S94 - 11 (ЧССР), Bison(Голландия) и Ihin Etsu Silicone(Япония), Silastic Silicone Type А (США), Silicon - Glaskleber(ФРГ).

300 граммов клея хватает на склейку 13-15 м2 поверхности толщиной 5 мм.

Все стекла вырезают с расчетом их упора на дно аквариума (давление на стенки выдавит боковины в край дна). Перед склейкой все соприкасающиеся грани тщательно зачищаются мелкой шкуркой и обезжириваются органическими растворителями. Клей на стыковые поверхности наносится равномерно без пузырей и выбоин. Аквариум фиксируется в вертикальном положении. Для придания ему прочности по периметру в 3 - 5 см от поверхности вклеивают отбортовку и стяжки из винипласта, стекла или оргстекла (плексиглас) толщиной 5 - 8 мм. (Аналогично склеиваются и аквариумы из прозрачных сортов винипласта.)

Остов каркасного аквариума окрашивают водоотталкивающей краской (корабельный сурик, эмали, кузбасслак) снаружи в оттеняющие неброские цвета: голубой, синий, зеленый или черный.

Просушенный несколько дней новый сделанный (или купленный) каркасный аквариум заливают водой на 3 - 4 дня до верхнего края и ежедневно воду полностью меняют. Таким образом устраняются вредные вещества замазки, а на поверхности металла образуется оксидный слой.

Если аквариум долго стоял без воды и замазка рассохлась, нужно вынуть стекла из остова (выдавить или выбить), очистить каркас от старой замазки и вставить стекла на новую замазку. После вымачивания аквариума можно приступать к его эксплуатации.

Из стекла или прозрачного винипласта рекомендуется изготовлять крупные аквариумы с демонстрационными и декоративными целями (объем аквариумов 0,25 - 1 м³). Для изготовления мелких аквариумов лучше применять органическое стекло. Но при работе с оргстеклом нужно иметь навыки и знать элементарные правила техники безопасности (ТБ):

работать необходимо только в вентилируемой и хорошо проветриваемой комнате (помещении), лучше в респираторе (лепесток и др.); резку оргстекла производить в очках (от пыли и стружки); к работе с орграстворителями допускаются люди старше 18 лет; работать нужно в халате и хлопчатобумажных перчатках.

Оргстекло выбирают с таким расчетом, чтобы аквариумы не прогибались, оставались жесткими конструкциями, то есть на аквариумы 2 ÷ 9 л идет оргстекло толщиной 2 - 3 мм, на 9 ÷ 40 л - 35 - 5 мм, на 40 ÷ 80 л - 5 мм, на 80 ÷ 120 л - 6 мм, на 120 ÷ 200 л - 8 - 10 мм.

Высота оргстеклянных аквариумов не должна при этом превышать 60 см, а длина 200-литрового аквариума - 1 м 40 см. Оргстекло выбирают чистое, новое, без брака и выбоин, нецарапанное Далее лист оргстекла раскраивают таким образом, чтобы получился лист, равный сумме удвоенной высоты и длины аквариума (рис. 2А).

По периметру отреза снимается прямой фрезой полоса шириной, равной толщине оргстекла, а по линиям (с') и (с") выбирается угловой фрезой полоса под углом 90° и глубиной в 1/2 толщины оргстекла. Затем по линиям (с") и (с') под углом 80° - 90° к стороне (в) над раскаленной нихромовой нитью (из утюга, электрической плиты, электрического чайника и т. д.) стороны (а) загибаются, образуется конструкция (см. рис. 2Б), куда вклеивается на раствор 1 : 5 дихлорэтана со стружкой оргстекла вырезанные стороны - лицевая и тыловая. Вклейка производится в отфрезерованный паз аквариума (см. рис. 2В). Затем (после склейки, просушки - 10 - 12 часов под прессом) все углы аквариума проклеивают так называемыми чопиками - пластинами оргстекла; при необходимости дать большую жесткость конструкции на дихлорэтан вклеивают периметр отбортовки и стяжки. Аквариум высушивают 24 часа и промывают 30%-ным солевым раствором (30 г/л NaCl = 1 столовая ложка).

Рис. 2. Схема склейки оргстеклянных аквариумов: А - раскрой листа оргстекла; Б - согнутый раскроенный лист; В - собранный аквариум; а - высота; в - длина; с, с', с', - ширина

Следующий этап - расчет количества и размеров вселяющихся рыб. В среднем на каждую рыбку размером 3 - 4 см нужно 1 - 3 литра объема при аэрируемом аквариуме и 3 - 4 литра в не продуваемом воздухом.

Есть английская формула расчета площади поверхности воды при посадке рыб в аквариум:

Однако формула эта грешит неточностями (не учтены физиологическое состояние рыб, семейство и возраст). Начинающим аквариумистам же этой формулой можно пользоваться с уверенностью в успехе.

Когда известно количество и видовой состав вселяемых рыбок (желательно, чтобы они все были близки по возрасту, еще не половозрелые и из одного региона) и подбор растений (лучше из того же ареала, что и рыбы), приступают к выбору места для аквариума и подготовке грунта. Наиболее удачное расположение аквариума - напротив окна в 1,5 - 2,5 м от него и с южной стороны дома. Эти меры обеспечат необходимую освещенность растениям. Можно располагать аквариум под углом 90° - 120° к окну, но тогда необходимо предусмотреть определенное освещение лампами, о чем будет сказано ниже.

Подставку под аквариум следует выбирать или изготовлять надежную (из стального уголка 25 - 35 мм под емкости 100 - 500 л). Между подставкой и аквариумом желательно положить лист фанеры, пластика, дерева. Для видового декоративного аквариума на подставке лучшая высота составляет около 1,0 - 1,6 м от пола, то есть на уровне глаз наблюдателя. Все оборудование (кроме ламп и компрессора) можно убрать в тумбочку под аквариумом, светильники располагают сверху, а микрокомпрессор выше уровня воды. Оформление подставки и колпака со встроенными светильниками - дело вкуса хозяина.

Грунт для аквариума выбирают с учетом посадки растений. Но есть рецепт приготовления унифицированного грунта для многих типов аквариумов с разным набором растений.

Сначала из природного пресного водоема (река, озеро, пруд, ручей) ситами (или дуршлаком) отсеивают грунт (желательна темный, без примеси кальцийсодержащих и мылящихся частиц). Диаметр песчинок для аквариума желателен 2 - 5 мм. Сортированный грунт промывают дома в ведре водой до стекания чистой воды. Потом его заливают водой, в эмалированном ведре или кастрюле кипятят с солью (0,5 кг на 10 л воды) не менее 2 часов, дают остыть, вновь промывают водой и, желательно, обрабатывают 5%-ным раствором подогретой до 40° - 50° С соляной кислоты до схождения пузырей - погашенной извести и кальцийсодержащих соединений. Наконец снова промывают водой около 1 часа и высыпаю в аквариум. Грунта в аквариум нужно сыпать столько, чтобы вдоль задней стенки был холм в 8 см, а у передней стены слой толщиной 1,5 - 2 см. За счет наклона все отбросы и грязь скапливаются у переднего стекла и их проще устранить. Кроме того, передний план целесообразнее засаживать невысокими растениями (мелкие эхинодорусы, криптокорины карликовых видов), что позволит лучше видеть рыбок.

Прежде чем засыпать грунт, на дно аквариума укладывается 2 - 3 см дренажа из битого фарфора, битых глиняных горшков, крупных камней диаметром 12 - 15 мм. Дренаж располагается от задней стенки до середины. На дренаж в места будущей посадки крупных растений укладываются куски пластового вываренного (3 часа) верхового торфа. Далее, по возможности, по всей поверхности дна располагается 5 - 8-мм слой ошпаренного и промытого БАУ (березовый активированный уголь - из фильтров для воздухоочистителей), а затем уже сыплется грунт как таковой (рис. 3).

Рис. 3. План укладки грунта: 1 - дренаж; 2 - торфяные пластины; 3 - активированный березовый уголь; 4 - речной промытый грунт

В таком сложном многослойном грунте могут жить и развиваться нитрифицирующие и денитрифицирующие бактерии, нормализующие жизненные процессы аквариума, и дно аквариума становится на 2 - 3 года биофильтром самоочистки, как дно реки или озера. Через 2 - 3 года желательно грунт разобрать и заменить на новый, но можно просеять и промыть по частям старый.

Места закладки в грунт торфа помечаются палочками для ориентации при высадке кустов растений. Грунт подчищается сифоном (сифонируется через пластиковые бутылки из-под шампуня без дна) 1 - 2 раза в неделю, но при высадке криптокорин 1 раз в две - три недели. Эта мера способствует очистке аквариума от мульма (экскрементов рыб, остатков корма и гниющих растений) и повышению насыщаемости воды кислородом, ускоряет рост и созревание производителей рыб, уменьшает заиленность дна.

Чтобы не разрыхлять грунт, на дно аквариума поверх грунта кладется во время заливки и смены воды тарелка или кусок стекла.

Несколько слов о дезинфекции аквариума, оборудования и инвентаря. Часто возникает необходимость вымыть грязный аквариум или инвентарь, соприкасающийся с больными рыбами, грязью и т. п. Самым верным способом очистки, стерилизации можно назвать промывку аквариума 'так называемым тузлуком - насыщенным раствором поваренной соли (NaCl) с добавлением в него небольшого (1:20) количества питьевой соды. Пустой аквариум натирают изнутри и по краям этим раствором с помощью капроновой ткани (например, чулка) и оставляют на 6 - 12 часов. Затем высохшую соль смывают водой комнатной температуры. Применение холодной или горячей (свыше 50° С) воды не рекомендуется.

Существует другой способ стерилизации аквариума (после больных рыб, инфекции и паразитов, например, гидры): с помощью растворов красителей - метиленового синего, малахитового зеленого, бриллиантового зеленого и марганцовки. Слабо окрашенные растворы этих веществ заливают в пустой аквариум до верха и оставляют на 12 часов, затем аквариум сливают и ополаскивают. Применимы также растворы квасцов и хозяйственного мыла, но в этом случае аквариум следует вымыть с особой тщательностью.

Инвентарь (сачки, сифоны, кормушки), поддающийся нагреванию, желательно залить горячей водой (60 - 80° С) и дать ему остыть. Ткани (сетки, садки, газовые ткани, марлю) можно прокипятить в отбеливателе (персоли, в растворе хозяйственного мыла) и после этого промыть холодной водой. Прочий инвентарь и оборудование стерилизуют растворами, уже описанными выше, в течение 8 - 12 часов и хорошо вымывают водопроводной водой.

Если стенка аквариума от длительного пребывания на свету "зацвела" (зазеленела) или побурела от недостатка света (бурые водоросли), ее протирают с легким нажимом изнутри тканью круговыми движениями снизу вверх (от дна к поверхности), при этом нажимают одновременно на протираемое стекло аквариума снаружи с тем, чтобы избежать выдавливания стекла. Помните, что углы аквариума зарастают так же, как и стекла, и их требуется тоже протирать. Снаружи аквариум до блеска можно протереть чистой марлей или коттоном,

Стеклянные аквариумы можно мыть с применением скребка с бритвой.